Дренажный колодец: назначение, принцип действия, из каких материалов его лучше собирать

Как сделать колодец из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Бетонные кольца одно за другим опускаются в заранее вырытую яму и устанавливаются друг на друга

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

После установки бетонных колец на место, необходимо тщательно загерметизироать все щели битумом. В перекрытии можно сделать смотровое окошко для визуального осмотра колодца

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше. Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца выкапывается траншея для труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Отверстия просверливаются сверлом по бетону с шагом 1-2 см друг от друга, одно делается в центре круга

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.

Установка коллекторного и ревизионного колодцев

Установка этих видов колодцев практически не отличается. Хотя смотровые обычно устанавливают вертикально, а коллекторные могут быть в вертикальном и горизонтальном положении.

Алгоритм монтажа, в общем, похож:

1. Провести подготовительные работы (выкопать канавы по схеме выше).
2. На месте установки колодцев нужно углубиться еще на 40 сантиметров.
3. Дно засыпать песком, щебнем, залить бетонным раствором (песок к цементу 3:1).
4. Когда раствор затвердеет, а на это понадобиться около двух дней, застелить дно геотканью.
5. Установить пластиковую емкость и подвести к ней трубы, обеспечив герметичность соединения.
6. Засыпать траншеи и колодцы, при этом горловина последних должна быть в открытом доступе (сверху прикрывается люком).

Как своими силами сделать дренажный колодец из бетонных колец?

Процесс установки своими руками

Прежде всего, стоит отметить, что размеры колец у разных видов конструкций отличаются друг от друга. Например, для фильтрующей конструкции применяют армированные кольца (можно использовать обычные из бетонной смеси/ж/б) в виде стержня (диаметр которого находится в пределах около двенадцати миллиметров). Как правило, в таком случае хватит и трех колец, которые укладывают путем наращивания.

Прежде, чем устанавливать бетонные кольца, необходимо вырыть яму под сам дренажный колодец глубиной в 1,5 м. Стоит отметить, что ямы должна находиться в самой низине.

Если возводите поглотительную конструкцию, то в таком случае необходимо создать подушку из щебня/гравия, глубиной в 1,5 м.

Что касается водоприемного возведения, то в таком случае сооружают дно/стяжку. Затем производят укладку (одно кольцо устанавливают на другое). В том звене, которое находится ближе всего к поверхности, проделывают небольшую дыру под трубу. С помощью цемента замазывают все щели вокруг труб. Также можно применить мастику.

Что касается «смотровых», то они могут располагаться как на углах соединения, так и на ровных отрезках, которые находятся под небольшим наклоном.

Как углубить дренажный колодец?

Процесс углубления бетонных колец происходит методом подкопа:

1. Выкачивают жидкость.
2. В шахту погружается человек и начинает подкапывать землю.
3. С помощью ведра грунт поднимают на поверхность.
4. Бетонные звенья постепенно опускаются. Вверху появится место для установки нового кольца.

Стоит отметить, что такой процесс займет много времени и сил. Подкоп следует осуществлять аккуратно.

Зимнее водоснабжение

Зимнее водоснабжение на даче может быть выполнено в двух вариациях:

• для регулярной круглогодичной эксплуатации;
• для периодического использования с сохранением возможности запустить в любое время.

Первый вариант, в принципе, применяется не только на даче, но в обычных загородных жилых домах и коттеджах. Предполагается, что там постоянно проживают люди, а значит в доме всегда тепло. Это избавляет процесс монтажа от устройства системы консервации, обеспечивающий условия для полного слива воды из трубопроводов.

Монтаж водопроводной системы с возможностью консервации отличается сложностью и, чаще всего, выполняется профессионалами, имеющими специальные навыки. В этом нет ничего удивительного, ведь система консервации призвана сохранить полную работоспособность водоснабжения круглогодично, даже тогда, когда в доме длительное время никто не жил, и он не отапливался.

Необходмые трубы и фитинги

И в первом, и во втором случаях система водоснабжения подразумевает выполнение подземного трубопровода, прокладка которого к источнику воду прокладывается на глубине 1,4-1,8 м. Причем нельзя забывать о соблюдении наклона, по отношению к источнику воды, где производится монтаж сливного крана или электромагнитного клапана. Хотя если длина трубопровода от точки водозабора до дома не превышает 8 м, то эти устройства включать в систему водопровода необязательно.

Вариант зимнего водоснабжения с утеплением колодца

Очень часто используются насосные станции водоснабжения для дачи. Любая такая установка работает в автоматическом режиме и с ее помощью можно создать настоящее автономное водоснабжение на загородной территории. Она является отличной альтернативой погружному насосу и выполняет подачу воды из подземных емкостей. Составными частями насосной станции является гидроаккумулятор, фильтры-сетки, реле и др.

Как сделать дренажный колодец своими руками из бочки?

Итак, перейдем к устройству дренажного колодца своими руками. Небольшой дренажный колодец можно изготовить самостоятельно из стальной нержавеющей бочки объемом 200 л (такие применяются для транспортировки пищевых продуктов).

Помимо бочки понадобятся следующие материалы и инструменты:

• болгарка с диском для резания металла;
• геотекстиль или спанбонд;
• силиконовый герметик;
• синтетический шнур.

Если все готово, действуйте по приложенной ниже инструкции:

1. Установив бочку днищем вниз, в верхней ее части следует сделать несколько вертикальных прорезов, так чтобы расположенные между ними фрагменты можно было отогнуть под прямым углом в виде лепестков. Будучи прижатыми обратной засыпкой, эти лепестки удержат бочку от всплытия.
2. Остальную часть боковой стенки следует «изрешетить» отверстиями небольшого диаметра, прорезываемыми или просверливаемыми в шахматном порядке.
3. В днище бочки следует прорезать круглое отверстие, в котором фиксируется патрубок от канализационной трубы с предварительно надетой на него муфтой. Просветы между патрубком и днищем бочки следует заполнить силиконовым герметиком.
4. Установив бочку днищем вверх, нужно обернуть ее геотекстилем или спанбондом. Такая оболочка защитит полость колодца от засорения грунтом, но не будет препятствовать выходу воды наружу. Материал нужно зафиксировать с помощью синтетического шнура.

Под сооружением также нужно будет соорудить мембрану из геотекстиля. Для этого бочку устанавливают (опять же днищем вверх) на достаточного размера фрагмент данного материала, края которого сгибают и укладывают поверх лепестков.

Бочка как основа дренажной ямы

Далее в грунте необходимо вырыть круглую яму, диаметр которой будет чуть превышать диаметр изготовленной из бочки конструкции. На дне ямы делают засыпку из щебня, битого кирпича, керамзита или аналогичного материала. Установив на подготовленную подушку бочку, к расположенному в ее верхней части патрубку следует подсоединить дренажную или канализационную трубу.

Остается произвести обратную засыпку выемки песчано-щебеночной смесью.

При пользовании болгаркой на шлифовальный или отрезной диск действуют значительные центробежные силы, которые нередко приводят к разрушению элемента. Чтобы «шальной» обломок не повредил глаза, надевайте защитные очки.

Конструкция колодца

Устройство дренажного колодца очень простое. По сути, это резервуар, закрытый сверху крышкой (люком), в котором собирается вода, отходящая по трубной системе. Они обычно собирается под землей, куда заложены дренажные трубы. Это специальные изделия с перфорированной поверхность. Через небольшие отверстия вода проникает внутрь и стекает в сторону сборного колодца, где собирается. Оттуда она удаляется за территорию. Дренажная система является самотечной, поэтому трубы или дрена укладываются под определенным углом (2-7º).

Чисто конструктивно колодец может собой представлять герметичную емкость или фильтрующую. Последняя – это резервуар без днища. То есть, частично собираемая вода поступает в нижние слои грунта. Но со временем фильтрующий колодец становится герметичным, потому что вместе с подпочвенной водой по трубам в емкость поступают частички грунта и песка, которые заполняют дно колодца в виде илового осадка. И чем толще осадочный слой, тем герметичнее становится сооружение.

Исходя из конструктивных особенностей, различаются и виды дренажных колодцев.

Устройство фильтрационной модели

Разновидности дренажных колодцев

Основных колодца, в которых собирается вода, два вида. Но есть и еще один, который устанавливается в дренажных канализациях с большой разветвленной сетью дрен. Итак, три разновидности колодцев.

• Фильтрационный колодец. Его обычно сооружают лишь в том случае, если нет возможности отводить воду другими способами. Установка данного вида резервуара будет оправдана, если объем отводимых стоков не будет превышать одного кубометра в сутки. Колодец может быть круглым сечением (1,5 м в диаметре) или прямоугольным (2,8×2 м). Его глубина обычно составляет более 2 м. Обязательно на дно засыпается так называемый донный фильтр. Это может быть слой щебня, гравия, битого кирпича, шлаки из котельных и так далее. Толщина насыпного слоя – не меньше 30 см.
• Накопительный колодец. По сути, это точно такой же резервуар, только оборудованный днищем. Все стыки элементов герметичны, так что попавшая внутрь вода не просачивается обратно в грунт. В комплектацию накопительных емкостей для дренажа обязательно входит насос. Его можно установить поверх люка или внутрь шахты. С его помощью вода отводится в близлежащий водоем или используется для полива зеленных насаждений. Если используется внутренняя установка, то рядом с агрегатом монтируется прорезиненная розетка влагозащищенного типа.

  Накопительный резервуар из пластика

• Смотровой колодец для дренажа. Его назначение – ревизия и обслуживания трубной разводки дренажной системы. В нем вода не собирается, а проходит насквозь. Кстати, такие колодцы нередко называют ревизионными или инспекционными.

Что касается последнего вида, то их обычно устанавливают в дренажных канализациях, которые имеют большую трубную разводку или длинные прямолинейные участки. Смотровые емкости обязательно устанавливаются на поворотах сети, на стыке, который соединяет несколько ветвей дренажной системы, и на прямолинейных участках через каждые 50-60 м. Потому что именно в этих точка чаще всего и случаются засоры за счет илистых отложений. Вода на поворотах и в точке стыка более трех ветвей течет медленно. Она не успевает за собой тянуть мелкие частички грунта. Так и образуется засор за счет постепенного накапливания ила.

Смотровой колодец из бетонного кольца

Что касается размеров ревизионных колодцев, то их не так много. Чаще всего используются емкости небольших размеров – 315-425 мм, или большие размером – 600-2000 мм. Последние позволяют спуститься в них человеку, который будет проводить ревизию или очистку трубной разводки дренажа.

Основные типы перепадных колодцев

Из каких материалов изготавливаются колодцы

Дренажные колодцы могут изготавливаться из разных материалов, отличающихся своими свойствами:

1. Бетон. Это традиционный материал для изготовления дренажных колодцев. Проще всего монтировать сооружение из бетонных колец, установленных одно поверх другого. Стенки и дно также могут быть залиты бетонным раствором, особенно, если дренажный колодец изготавливается своими руками. Для этого необходимо будет сконструировать опалубку. Бетон относится к долговечным и прочным материалам, но при долгом контакте с водой он начинает постепенно крошиться и трескаться.

2. Кирпич. Им выкладывают стенки колодца, дно которого заливается бетоном. Кирпич менее долговечен, нежели бетон, но его удобно укладывать даже в одиночку. Для изготовления дренажных систем применяется редко.

3. Пластиковые (полимерные) колодцы. Они все увереннее вытесняют прочие материалы, применяемые в системах дренажа. Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ:

• устойчивость к экстремальным температурам. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне -60+50 градусов;
• пластик является легким материалом, поэтому монтаж такого сооружения можно проводить самостоятельно, без привлечения строительной техники;
• установка дренажного колодца из пластика выполняется быстро и просто. При необходимости материал легко подрезается до нужных размеров, что невозможно произвести с бетонными кольцами;
• инертны к различным агрессивным веществам;
• им не страшны коррозия и окисление;
• обладают прочностью, сопоставимой с металлом и бетоном;
• отлично переносят механические и гидравлические нагрузки;
• пластиковые емкости не гниют, не повреждаются грызунами и насекомыми;
• емкости из пластика можно размещать на любой глубине и в почве с любой структурой;
• долговечность пластикового резервуара составляет около 50 лет.

Чаще всего в качестве дренажных емкостей используются гофрированные трубы различного диаметра, изготовленные из поливинилхлорида. Колодец дренажный смотровой, либо имеющий другое предназначение, изготовленный из таких труб, обладает достаточной жесткостью, чтобы противодействовать выталкиванию его из земли грунтовыми водами.

Если вы ищите самые лучшие биотуалеты для дома — цены, отзывы и особенности их эксплуатации описаны в нашем отдельном материале.

А характеристики насоса Ручеек мы описали здесь. Он может отлично справиться с откачкой воды из накопительных емкостей.

Разновидности дренажных колодцев

По назначению шахта для дренажа может быть:

1. Смотровой.
2. Коллекторной.
3. Поглотительной.

Смотровой колодец для дренажа имеет несколько других рабочих наименований. Он может называться ревизионным или инспекционным. Предназначен для контроля технического состояния дренажной системы, ее своевременной очистки, обслуживания и ремонта.

Устанавливается смотровой колодец для дренажа в местах поворота труб или изменения их направления. На прямых трубах монтаж шахт проводится через каждые 30 метров при диаметре трубопровода 15 см или через каждые 50 метров при диаметре трубопровода 20 см. Дополнительно можно устанавливать смотровой колодец для дренажа в точках пересечения дрен.

Если планируется, что предстоит спуск для обслуживания, то шахта смотрового колодца пластиковая должна иметь диаметр не менее 1.0 метра. Если очистка шахты будет проводиться напором воды из наружного шланга, то оптимальным для шахты будет диаметр 35-45 см.

Ливневые сборочные колодцы пластиковые характерны для частных загородных домов. Если площадка имеет уклон, то монтаж шахты проводят в самой низкой точке участка.

Если площадка ровная, то монтаж дренажных труб выполняют под небольшим уклоном канализации, а ливневые колодцы устанавливают несколько ниже уровня труб. Это обеспечит произвольный отток воды с труб в шахту.

Жидкость может накапливаться или сливаться естественным путем в центральный водоотводной канал, ближайший водоем. Если отвода нет, то откачка воды проводится насосом, который часто идет в комплекте с резервуаром.

Коллекторный накопитель может служить элементом канализационной системы. Дренажный колодец для канализации оборудуется системой очистки от твердых элементов. Пройдя через септик несколько уровней очистки, в шахте происходит накопление жидкости, которая впоследствии откачивается. Габариты накопителя не регулируются, все зависит от пожеланий владельца.

Поглотительный или фильтрующий накопитель предназначен для осушения определенного небольшого участка местности, на который невозможно или нет необходимости подвести общую дренажную конструкцию. Для осушения выбирается почва, на которой объем жидкости, проходящий через колодец, не более 1 куб. м.

Характерным отличием колодца является отсутствие дна, форма и способ монтажа. Он имеет форму усеченного конуса, который установлен меньшим диаметром вверх. При желании, можно установить шахту другой формы.

Для монтажа оборудуют котлован, глубиной около 2.0 метров. На дно котлована укладывают подушку из щебня, толщиной 2-3 см. Но подушку устанавливают конус, обвернутый геотекстилем. Внутри шахты выполняется прокладка из мелкого камня, щебня или шлака, которая накрывается геотекстилем. При заливании шахты жидкость откачивается, а геотекстиль заменяется.

По типу колодцы делятся на:

1. Поворотный.
2. Тройник.
3. Крест.
4. Проходной.
5. Тупиковый.
6. Без отверстий.

Поворотный дренажный колодец пластиковый устанавливается в местах поворота труб. Зачастую это внешние и внутренние углы зданий. Эти места наиболее уязвимы к засорению. Патрубки у поворотного колодца располагаются под углом 90°.

Колодец-крест и колодец-тройник могут быть на месте поворотных шахт, к которым подсоединены дополнительные дренажные линии. Крест и тройник могут использоваться, как смотровые на отдельных участках, где несколько линий водоотвода соединяются в одну точку.

Патрубки у таких шахт расположены под углом 90° по отношению друг к другу. Тупиковый тип шахты применим к коллекторному колодцу, имеет один входящий патрубок. Накопитель без отверстий используется в качестве поглотительной шахты.

Преимущества и недостатки смотровых колодцев из ПВХ

Изделия из пластмассы уже несколько лет занимают лидирующие позиции в сфере водоснабжения и водоотведения, включая ливневые и дренажные системы. Это определяется целым спектром положительных качеств пластиковой продукции.

1. Одним из главных преимуществ является относительно легкий вес. Для установки и транспортировки не требуется применение специальной техники и организации подъезда к месту монтажа. Емкость очень просто устанавливается силами 2-3 человек.
2. Пластик является герметичным материалом, неподверженным действию коррозии. Эксплуатационный срок таких изделий – около 50 лет, при этом не требуется никакого ухода.
3. Устойчивость к действию агрессивных сред и низких температур.
4. Качественный ПВХ не выделяет в почву токсических веществ, поэтому дренажные емкости из него не навредят экологическому состоянию участка.

Другой часто упоминаемый недостаток – это высокая цена. Но если вспомнить, что при монтаже резервуара из пластика отпадает необходимость в найме спецтехники, а срок эксплуатации составляет несколько десятилетий, то станет ясно, что стоимость быстро окупится.