Прокладка и монтаж водопроводной трубы пнд в земле закрытым способом

Назначение, классификация и конструкция

Используемые для дренажа водоприемники при размещении в зоне индивидуального жилого дома выполняют следующие функции:

• Предохраняют стены и фундамент дома от намокания стекающей с крыши водой.
• Защищают цокольные и подвальные помещения в случаях, когда может произойти подтапливание весенним паводком.
• Позволяют экономить воду, собирая ее в водосточные колодцы для дальнейшего использования в хозяйственных целях.
• Защищают элементы ландшафта и огород (дорожки, клумбы, грядки) на приусадебной территории от размывания водой, способствует тому, чтобы на участке не образовывались лужи.
• При падении из труб сток разрушает материал отмостки, этого можно избежать, защитив ее от разрушения с одновременным отводом воды установкой дождеприемников.

Рис. 3 Дождеприемники для системы отвода – схема монтажа

Система ливневой канализации работает следующим образом:

Через высокопрочную декоративную решетку, выполняющую основное условие, необходимое для эстетичности – привлекательный внешний вид, вода попадает на элемент предварительной очистки в виде корзины для отстаивания песка. Тяжелая грязь и песок остаются на дне корзины для дождеприемника, а жидкость поступает в каналы и желоба через расположенные выше отверстия в корпусе, в котором размещено фильтрующее устройство. Дальнейший путь воды лежит по подземному трубопроводу, проложенному с небольшим уклоном, она попадает в накопительный колодец, где собирается для дальнейшего использования или утилизации.

Основные отличия всех систем заключается в конструкции дождеприемника, который имеет следующие исполнения корпуса:

• Прямоугольные. Прямоугольное исполнение можно встретить на улице любого города – такие тяжелые чугунные решетки стандартного размера располагаются вдоль городских автомобильных дорог. Подобная конструкция водоотвода нередко имеет большую протяженность и собирается в магистральную линию из нескольких корпусов, устанавливается вдоль отдельных участков автомобильных дорог, улиц, пешеходных переходов. Используется в случаях, если собираемый водный поток имеет большую площадь распространения, иногда устройства устанавливают и под сточными трубами для сбора воды из нескольких точек в один канал.
• Квадратные. Данные устройства применяют при небольшой площади территории, с которой необходимо отводить стоки, обычно их располагают непосредственно под водосточными трубами домов. Квадратные модели широко используются в индивидуальном хозяйстве, следствие невысоких нагрузок на решетку их корпуса выпускаются в полимерном исполнении.
• С обрамлением. Подобные виды применяются в местах высоких нагрузок на поверхностные решетчатые элементы, в основном они размещаются на автодорогах. При установке их решетка опирается на прочную металлическую раму, препятствующую деформации и разрушению колодца, погружению его под дорожное полотно.

Рис. 4 Конструкции дождеприемников с различной формой решеток

Как правильно забетонировать столбы

Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора

Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм

Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант – это глубина в 150 см.

Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.

Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.

Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.

Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Установка опор

Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.

Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.

Армирование

Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.

Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.

Будете использовать рубероид?

ДаНет

Бетонирование

Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:

1. цемент марки 400 и выше;
2. щебень;
3. песок;
4. вода.

Замешивать можно несколькими способами, а густоту раствора регулировать самостоятельно. На низ конструкции лучше делать смесь погуще, верх заливать более жидким раствором. Компоненты должны быть качественными и соответствовать срокам, это касается цемента. Замешивать можно вручную или в бетономешалке.

Расчет состава бетона.

Универсальный состав раствора: три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объемы зависят от вместительности бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы верно рассчитать нужное количество материалов на предполагаемые работы, рекомендуется воспользоваться калькулятором в интернете. Такой расчет будет точным и позволит приобрести нужное количество составляющих для установки забора.

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу

Для прочности забора, важно удалить воздух

Как избавить насыпь от размывания

Чтобы защитить насыпь от размывания, ее борта и продольные склоны укрепляются различными материалами:

1. Для возведения бортов используют натуральный камень, белый силикатный кирпич или железобетонные плиты. С обоих боков канавы кладут кирпичные или каменные стенки. При этом концы трубы оставляют свободными. Если требуется укрепить борта бетоном, то вначале устанавливают опалубку с подпорками. Между стенками опалубки монтируют арматурный каркас, затем конструкцию заливают бетоном. Спустя неделю, после схватывания бетонной смеси, опалубку с оголовка можно снять.
2. Вдоль канавы откосы укрепляют щебнем с проливкой цементным раствором, тщательно уплотняя каждый слой.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

• любой бур;
• распорки;
• уровень строительный;
• щебёнка, песок;
• трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

1. Выкопать яму.
2. Установить опору.
3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

• кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
• инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
• копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Когда противопоказано бетонирование столбов

Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:

• особенности почвы на месте установки;
• глубина расположения грунтовых вод;
• тип устанавливаемых опор.

Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:

• уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
• строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
• в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
• у грунта высокая пучинистость.

Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.

Как выровнять покосившееся ограждение

Перед тем как приступать к выравниванию покосившегося забора, следует оценить текущее состояние ограждения. При значительных повреждениях, пытаясь выставить столбы, владелец может столкнуться с такими вариантами:

• опоры выполнены из дерева, наполовину сгнившего;
• металлические столбы накренились в связи со сквозной коррозией у основания;
• обнаружить столбы, выдавленные и наклонившиеся под воздействием грунта;
• стойки забора прогнулись почти до земли.

Выравнивание заборной стойки

В любой из перечисленных ситуаций не потребуется решать, как выровнять забор. Проще выполнить замену ограждения, так как столбы будут и дальше накреняться. Пытаться выставлять по уровню и выпрямлять по высоте их вместе с забором нецелесообразно.

Если повреждения забора не настолько фатальны, восстановление вертикальности наклонившихся опор выполняется в такой последовательности:

• подготавливается щебень, битый кирпич или другой аналогичный материал для уплотнения основания выравниваемых столбов;
• демонтируется профлист, дерево или другое полотно забора, чтобы разгрузить конструкции;
• опора подкапывается с двух сторон до половины заглубления в грунт;
• столб выравнивают нажатием в нужную сторону, если стойку сдвинуть не получается, подкоп следует углубить;
• после выравнивания по уровню опору закрепляют временными подпорками;
• внутрь лунки подсыпается щебень, утрамбовывается, а затем подсыпается грунт.

Так можно выставить металлическую трубу

Указанный порядок действий последовательно выполняется для всех покосившихся столбов. После окончательного выравнивания столбов забора монтируются полотна.

Если ограждение выполнено на мощном ленточном фундаменте, сдвинуть забетонированную опору не получится. В этом случае для выравнивания потребуется предварительно разбить фундамент отбойным молотком, с последующим его восстановлением.

Проседания и отклонения столбов забора по высоте и вертикали можно избежать, если правильно рассчитать расстояние между опорами и качественно их смонтировать. Задав нужную глубину, ниже точки промерзания грунта, стойки не будет выдавливать, и забор не придется выставлять по уровню и высоте еще раз.

Схема давления грунта

Если поставить прочный и ровный забор, он не будет наклоняться. Это позволит исключить возможные проблемы с соседями и обеспечит привлекательный внешний вид.

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Обычно просматривают еще и эти статьи.

По этому поводу на строительных форумах идут споры. Хотя в пункте 4.8 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения » все сказано достаточно четко

Тут присутствует формулировка «глубины проникания в грунт нулевой температуры », а это ни что иное как глубина промерзания грунта.

Узнать глубину промерзания можно из многих нормативных документов. Наиболее близок инженерным сетям СНиП 2.01.01-82 «»Строительная климатология и геофизика ». И хотя взамен этого документа уже вышел новый СНиП 23-01-99* «Строительная климатология » карта зон промерзаний осталась только в старом советском СНиП.

Для города-героя Москвы глубина промерзания соствляет 1,4 метра, для Санкт-Петербурга — 1,2 метра, а для Сочи — менее 80 сантиметров. Возьмем «небольшую» трубу диаметром 200 мм. Для нее нужно отнять от глубины промерзания 0,3 метра. Произведя несложное арифметическое вычисление, получаем минимальную глубину лотка канализационной трубы Ду200 — 1,1 метра. Для Москвы. Наглядно — на чертеже:

Именно так трубы и нужно прокладывать.

Теперь о печальном. О том как трубы прокладывают на самом деле. Если дело касается каких-то капитальных объектов — то все хорошо. Обязательна государственная или негосударственная экспертиза, да и проекты для серьезных объектов делают серьезные проектировщики.

То ли дело — частный дом. Практически во всех инструкциях к небольшим очистным сооружениям типа Топас, Биофлуид и тд черным по белому написано — труба канализации из дома должна выходить на глубине 0,5 метра. Иначе труба просто не попадет в приемное отверстие очистных. СНиП предусматривает и такие случаи прокладки — с обязательным утеплением.

На практике канализационные трубы утепляют или обогревают крайне редко. Монтажники говорят о том, что ничего не замерзнет, ссылаются на свой огромный опыт и глобальное потепление. Поэтому зимой интернет множится многочисленными вопросами и подробными инструкциями о том, что же делать если труба канализации замерзла.

Какая глубина для разных типов дренажа

Дренажная система, заложенная ниже уровня промерзания грунта, обеспечит отведение талых и грунтовых вод в течение всего года. При этом следует соблюсти правильный уклон системы по направлению стока (на погонный метр):

• для глинистой почвы – 2 см;
• для песчаного грунта – 3 см.

Глубинный дренаж защищает фундамент дома. Обычно используют два способа подземного водоотведения:

1. Кольцевая система. Вдоль периметра здания кольцеобразно укладывают гнущуюся трубу. Глубина дренажной трубы – 500 мм ниже подошвы фундамента. В данной конструкции нет углов, дренажные колодцы не требуются. Кольцевой дренаж считается малобюджетным. Однако он малоэффективен, пригоден для зданий без подвальных помещений, построенных на глинистой почве.
2. Пристенный водоотвод. Максимально удаляет излишки влаги от основания фундамента, сохраняет сухость в подвале на продолжительное время. Требует значительных финансовых затрат, обусловленных более сложным монтажом и необходимостью установки дренажных колодцев.

Дренажные колодцы оберегают трубы от засоров, способствуют обслуживанию системы, выполняют коллекторные функции. Глубина заложения дренажа должна отсчитываться, начиная с 30 см от основания фундамента.

При проведении работ по обустройству дренажной траншеи руководствуются регламентами СНиП. Правила запрещают отвод ливневых вод к местам, населенным животными, речкам, заболоченным низинам.

На поворотах и через каждые 20 метров водоотводной трассы устанавливают колодцы для ее обслуживания. Глубина дренажного колодца такая же, как глубина дренажной канавы. Дно колодца должно быть ниже перфорированной трубы на 10-15 сантиметров.

Кроме мелко заглубленного поверхностного и глубокого пристенного способа водоотведения, используется банальный ливнесток с крыши, который уводится в грунт.

Технология прокладки труб

Подготовка траншеи

Определившись с материалом, ознакомьтесь с тем, как правильно проложить канализационные трубы. Монтаж наружной канализации начинается с подготовки траншеи, которую можно вырыть вручную лопатой, либо прибегнуть к помощи экскаватора.

Глубина борозд зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Согласно СНиП П-Г.3-62 глубина укладки канализационных труб на 0,5 м меньше показателя отметки промерзания почвы и составляет примерно:

• 3 ÷ 3,5 м – в северных регионах РФ;
• 2,5 ÷ 3 – в средней полосе;
• 1,25 ÷ 2 – на Черноморском побережье.

Указанные цифры не являются категоричными и могут варьироваться в определенных пределах в зависимости от особенностей местности и уровня грунтовых вод. Однако прокладка канализационных труб в земле должна производиться минимум на расстоянии 0,5 м от поверхности.

Траншея имеет свои особенности:

• Дно траншеи выравнивается, создается необходимый уклон, как правило, это 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода.
• После выравнивания дна необходимо тщательно утрамбовать грунт и организовать подушку из гравия или песка высотой 10-15 см.
• Песчаная или гравийная подушка должна быть уплотнена на участке, находящемся за 2 м до смотрового колодца, и в месте соединения трубопровода с входной трубой.
• Там, где в канализационной системе будут располагаться раструбы, следует сформировать приямки.

Монтаж трубопровода

Далее следует непосредственно монтаж трубопровода. Начинать прокладывание лучше от фундамента здания.

Технология укладки канализационных труб выглядит так:

• Трубы укладываются раструбом вниз в подготовленные траншеи.
• Для соединения двух труб между собой раструб одной и гладкий конец другой очищаются от загрязнений.
• Места соединения смазываются специальными составами.
• Труба вставляется до упора в раструб.
• Аналогичным образом должны быть совмещены все элементы трубопровода

Если в фундаменте дома есть вывод, раструб внешней канализации подводится к нему, если он не предусмотрен, то нужно сделать отверстие. С этой задачей идеально справятся алмазные сверла.

Для устройства поворота используются отводы – 15, 30, или 450. При длине канализационного трубопровода более 15 м на таких участках устанавливается ревизия.

Засыпка траншеи

После укладки труб проверяется угол уклона. Если все сделано правильно, траншею можно засыпать. Для засыпки разрешено использовать почву, образовавшуюся при выкапывании борозд, но в этом случае необходимо удалить из нее крупные камни и разбить плотные глыбы грунта.

Траншея постепенно засыпается на высоту 0,3 м, слоями по 5 см. Каждый слой хорошо трамбуется по бокам от трубы, место над самой трубой уплотнять запрещено.

Особенности выбора трубы в канаву на заезд

Очень важно правильно подобрать вид трубной продукции. При этом нужно опираться на то, какую нагрузку изделие сможет выдержать

Существует несколько вариантов, с каждым из которых следует ознакомиться:

• бетон;
• железобетонная дренажная система;
• гофрированная пластиковая конструкция;
• стальная дренажная система;
• пластиковые изделия.

У бетонного изделия есть недостаток – со временем оно начинает разрушаться. Переезды с железобетонными трубами долговечны, надежны, однако требуется строгое соблюдение технологии монтажа. Одно из основных преимуществ – большой размер, а соответственно, и значительная пропускная способность.

Прежде чем создавать сооружение из железобетона, необходимо уложить песчаную подушку. Ее верхний слой желательно сделать из щебня и песка.

В данном случае минимизируется риск того, что сооружение под влиянием силы тяжести сломается. Основной недостаток железобетона – трудоемкий монтаж.

Дренажная конструкция из этого материала пользуется немалой популярностью, из ее недостатков нужно отметить большой вес и высокую цену.

Гофрированные пластиковые трубы для канавы имеют небольшой вес, доступную цену, они надежны, устойчивы к деформациям и ржавчине. У них высокая пропускная способность, они легко устанавливаются, они безопасны и способны выдержать значительный вес.

Также они отличаются большой кольцевой жесткостью. Для установки не придется потратить большую сумму денег, по той причине, что для этого не потребуется вспомогательное оборудование. Работу можно выполнить самостоятельно.