Устройство канализационного колодца

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

При выборе материала для внутренней обшивки нужно руководствоваться их особенностями. Дерево использовали столетиями, но только потому, что не было технологии железобетонных колец. Оно гниет, в нем заводятся паразиты, и чистить такой источник приходится чаще.

Чтобы построить колодец на даче своими руками, достаточно выполнить следующее:

1. Провести геологическую разведку или определить место народными методами.
2. Вырыть колодец до уровня, когда вода в ней будет накапливаться естественным образом.
3. Смонтировать трубу из ж/б конструкций, которые образуют стенки источника.
4. «Запечатать стыки», сделав их герметичными, чтобы грязь из верхних слоев грунта не проникали внутрь.
5. Уложить глиняный замок, чтобы верховодка не портила качество воды.
6. Благоустроить источник, и декорировать его снаружи в дизайнерском стиле.

При этом, приступая к строительству колодца для дачи своими руками, нужно учитывать требования, которые присутствуют на всех этапах.

Техника безопасности

При рытье учитывают, что грунт может обрушиться, и нельзя приступать к рытью без помощников. Рыть колодец своими руками придется до тех пор, пока естественный приток воды не будет наполнять его до полуметрового уровня.

Это значит, что нужно сапоги-бахилы. Их можно купить в любом рыболовном магазине, где продается охотничья экипировка. Применение электрического оборудования не рекомендуется, так как влага может привести к замыканию. И чтобы избежать ударов током, пользуются ручным механическим инструментом.

Установка колец в колодец своими руками без применения спецтехники невозможна. Масса бетонных конструкций слишком велика, чтобы поднимать и перемещать их без крана. Работу со стропами должен выполнять специалист-стропольщик. Нужно, чтобы для раскладки крана имелась ровная, свободная от строений площадка.

Копка колодца

При прохождении плотных пластов грунта используют ударный инструмент – кирку. Разрыхленный грунт грузится в ведро, прикрепленное к веревке. Помощник должен своевременно вынимать его не поверхность, освобождать, и опускать порожним в разрез. Нужно позаботиться, чтобы прибывающая вода откачивалась из ямы. Для этого используют электронасосы и помпы.

Глиняный замок и отмостка

Когда смонтированы все кольца, часть выработанного грунта укладывается и уплотняется в качестве обратной засыпке. Это нужно делать при постановке каждого железобетонного элемента. Два верхних кольца не обкладывается, а пространство вокруг него раскапывается. Копка продолжается, пока вокруг не будет вырыта яма на метр от наружной грани бетона. Глубина – ниже соединения первого и второго кольца, если считать сверху.

Далее выполняют следующее:

1. Укладывают полиэтиленовую пленку.
2. Закладывают пластичную глину.
3. Укладывают декоративное покрытие.

Глина выдерживается влажной, должна быть достаточно пластичной. Технология укладки имеет ряд характерных особенностей. Работы выполняются спустя 2 года после запуска источника. Это нужно, чтобы грунт вокруг колец уплотнился естественным способом.

Сооружение оголовка

Выступающую часть первого кольца можно облагородить любым отделочным материалом (дерево, кирпич). Главное, чтобы оголовок был выше уровня земли на 60-90 сантиметров. Если предполагается поднятие воды со дна ведрами, потребуется специальный барабан с коленчатой рукоятью. При применении глубинных насосов для колодца, установка этого оснащения не обязательна.

Раскачка колодца

Знания того, как построить колодец, недостаточно, чтобы начать пользоваться водой в бытовых целях, питья и приготовлении пищи. Чтобы убрать грязь, которая находится в воде в виде взвешенных частиц почвы, необходимо воспользоваться дренажным насосом. Производят 3-4 процедуры откачки воды, а затем дают ей выстояться. Проблему можно решить установкой фильтрационного оборудования.

Обустройство и декоративная отделка

В качестве дополнительного оснащения монтируют трубопровод, а систему оснащают насосом, фильтром, запорной арматурой, обратным клапаном и т.д. Так формируется целостная автономная система водоснабжения частного дома, которая будет обеспечивать семью чистой питьевой водой.

Требования к размещению источников воды

Размещение на участке скважин, колодцев и сточных резервуаров обусловливается многими факторами. При дистанцировании объектов необходимо учитывать следующие факторы:

• гидравлическое взаимодействие грунта и водоносного пласта (грунт является фильтратом для стока, направленного в грунтовые воды);
• структурные и качественные особенности грунта (песок легче других пород пропускает воду, поэтому через песчаный грунт в подземные воды могут пробиться токсичные вещества);
• уровень расположения подземного водного пласта (выгребной резервуар без специального дна недопустимо помещать ниже водоносного слоя);
• направление движения грунтовой воды (если скважина или колодец находится ниже выгребной ямы по течению, то высока вероятность отравления воды).

Очистка

Исходя из структуры породы, водный источник дистанцируется от выгребной ямы:

• на 20 м при плотной и водонепроницаемой глинистой почве;
• на 30 м при суглинистом грунте средней проницаемости;
• на 50 м при проницаемом грунте (песчаном и супесчаном).

Источники воды и выгребные ямы небольшого размера

При создании небольшого выгребного углубления, объем которого колеблется от 1 до 8 м3, санитарные требования немного ослабляются. Малогабаритный сливной резервуар может находиться на расстоянии 5–8 м от жилья в деревне или городе.

Расположение небольшой выгребной ямы относительно водозаборных конструкций следующее:

1. Если суточная фильтрационная способность сточного сооружения менее 3 м3, то трубы, по которым чистая вода поступает в жилище, прокладывают вниз по течению подземных вод. Причем сточный резервуар должен отстоять от водозабора на 40–50 м.
2. Если при вышеуказанной фильтрационной способности сливного сооружения водный источник находится выше по течению подземных вод, то оптимально расстояние в 25 м.
3. Если септик располагается вертикально относительно движения подземной воды, то сооружения отстоят друг от друга на 25–30 м.
4. Колодцы и выходы артезианских вод дистанцируются от сточной конструкции на 20 м и более.

Схема расположения строений согласно нормативам

Оптимально, когда септик располагается ниже по движению грунтовой воды, а водозаборный объект – выше.

Из вышеприведенного следует, что нюансов по размещению выгребных сооружений и водных источников много, соблюсти все правила на одном участке практически нереально, особенно если территория небольшая, а вокруг находятся соседские владения.

Специалисты предлагают следующий вариант выхода из такой ситуации:

1. Для нескольких соседствующих участков создают водозаборную конструкцию.
2. Делают асфальтированную или покрытую бетоном площадку величиной 3х2,5 м, с наклоном поверхности 5 % относительно конструкции.
3. Водозабор должен отступать от красных уличных линий на 2,5–5 м.

Септик на даче

Как рассчитать плитку в ванную на стены по формуле

Рассчитать количество плитки на стену в ванной просто. 

1. Узнайте площадь поверхности, которую необходимо покрыть плиткой. Для этого измерьте периметр (сумму длин всех стен) и высоту ванной. Полученные цифры помножьте друг на друга. 
2. Узнайте площадь плитки. Для этого ее ширину умножьте на высоту.
3. Вычисляем количество материала. Площадь стен делим на площадь одной плитки, округляем вверх – и получаем цифру, сколько надо плитки в ванную.

Важно: таким образом вы вычислите площадь короба и количество плиток для него. Но мы же не будем покрывать дверные проемы и окна, если они есть? Поэтому, прежде чем приступать к третьему пункту расчета, мы должны из площади поверхности вычесть проемы и зоны, которые вы не хотите облицовывать (например, если зеркало приклеивается к стене).. Кроме панелей стандартных размеров, некоторые бренды выпускают изделия собственных параметров

Поэтому перед расчетами уже желательно определиться с производителем и продукцией, которую вы планируете использовать для ремонта.

Кроме панелей стандартных размеров, некоторые бренды выпускают изделия собственных параметров. Поэтому перед расчетами уже желательно определиться с производителем и продукцией, которую вы планируете использовать для ремонта.

Определение места установки

Лучше всего располагать напорную станцию максимально близко к точке забора. В этом случае снижается инерционность системы. Она быстрее реагирует на расход воды и оперативно восполняет его.

То есть вся система работает более ровно, без скачков давления, более стабильно. Так что в идеальном мире лучшим решением будет установка насосной станции в колодец. Что не всегда возможно.

При компактном монтаже насосная станция занимает совсем мало места и найти для нее точку установки довольно просто

Вариант #1 – монтаж непосредственно в колодце

При установке в колодце решается проблема удаления станции от источника. Шумность механизмов тоже никак не отражается на комфортной эксплуатации — двигатель работает вне жилой зоны.

Есть и недостатки. В первую очередь улучшаются условия работы механизмов — главным образом повышенная влажность. Мероприятия по гидроизоляции и герметизации узлов не дают ожидаемого эффекта — по причине конденсата.

Монтаж станции внутри колодезной шахты могут выполняться двумя способами:

• съемное крепление с креплением за верхнюю поверхность шахты колодца;
• стеновой кронштейн в колодезном стволе.

Оба способа примерно равнозначны. Первый чуть проще, второй компактнее. Оба они мешают другим способам подъема воды — ведром, например, уже манипулировать неудобно, а неизбежно при этом капающая вода не прибавляет станции срока службы.

Дополнительно колодец потребует утепления наземной части. Конечно, температура воды и грунта на такой глубине неизменно плюсовая, но возможно поверхностное, локальное замерзание воды и образование льда — даже это для насосной установки совершенно противопоказано.

При такой установке возможна только летняя эксплуатация – зимой без утепления оборудования могут возникнуть проблемы

Вариант #2 – кессон или отдельное помещение

Еще существует вариант установки насосной станции в специальном служебном колодце, выкопанном у основного, служащего для водоснабжения — это называют установкой в кессоне. Альтернативой ему будет монтаж оборудования в наземном служебном помещении.

Кессонный способ монтажа имеет такие же плюсы, что и установка непосредственно в колодце. Тихо, близко к точке забора, удобно. Чаще всего кессон монтируется максимально вплотную к кольцам колодца — при много меньшей глубине залегания, естественно.

Из отрицательных моментов стоит отметить возможность образования конденсата. И необходимость серьезного утепления, причем самого тщательного. И, если возможно, борьба с конденсатом. Это все при самой качественной гидроизоляции — грунтовая влага в кессоне совершенно не нужна.

Тут же обязательные мероприятия по предотвращению попадания внутрь кессона талой или дождевой воды – в большинстве случаев они решается конструкцией люка. С остальным придется повозиться.

Постройка наземной подсобки специально для насосной станции совсем простая с позиции технологии. Но и тут требуется утепление. А, поскольку расположение наземное, то к необходимости утеплителя добавляются заботы об отоплении. Минусовые температуры недопустимы в помещении, где смонтирована насосная станция.

Если насосная станция монтируется в отдельном подсобном помещении, оно обязательно должно быть утеплено

Вариант #3 – внутри дома

Третий вариант размещения — внутри дома, в котором организовывается водоснабжение. Из-за шумности оборудования лучше всего его ставить обособленно — обычно для этих целей используют котельную или подвал. Но, в условиях дефицита места, монтаж может быть произведен в ванной комнате или прачечной, подвале или под лестницей.

В любом случае следует озаботиться шумоизоляцией. Иначе проживать в таком доме будет, мягко говоря, не очень комфортно. А если выбран вариант установки станции в подвале, то следует проконтролировать необходимость дополнительной гидроизоляции. Если в подвале влажно.

Когда насосная станция смонтирована в доме, всегда помним про удаление от питающего колодца. Этот фактор тоже может скорректировать точку монтажа уже относительно внутренней географии дома.

Если нельзя найти для станции тихое место, можно пойти иным путем и подобрать модель с большим гидроаккумулятором – насос станет реже включаться

Преимущества автономного водоснабжения

Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.

Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.

Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.

И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.

На простейшей схеме подачи воды из колодца показано место установки накопительного бака: его монтируют в верхней части дома, под кровлей

Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.

Возможно, но имея на дачной территории крепкий, глубокий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:

• оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
• стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
• обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
• наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.

Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.

При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).

Устройство колодца или артезианской скважины зависит не только от желания домовладельцев, но и от глубины залегания водоносных горизонтов, а также от состава грунта

Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.

Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.

Метки

Каким должен быть насос для откачки дренажных вод

Насос – обычный атрибут колодцев всех типов. Для откачки дренажных вод применяют как стационарные, так и периодически используемые насосы. Для постоянной работы подбирают насос небольшой производительности, но достаточной мощности типа погружного дренажного, дренажного поплавкового.

Погружной насос для колодца поможет легко откачать жидкость переполняющую емкостьИсточник abad.uz

Подходящие для удаления отложений насосы называют по-разному: грязевой насос, погружной насос, фекальный насос, центробежный насос, песчаный насос, гидравлический насос – вопрос не в принципе действия или наименовании, а в том, чтобы это устройство предназначалось для откачки именно отложений, включая ил, песок и даже мелкие камушки.

В принципе, любой насос по техпаспорту «дренажный» должен откачивать накопившиеся отложения, но для этого ему может не хватать мощности (скажем, насос «Малыш») или пары. Для очистки от отложений обычно применяют два насоса. Также, может потребоваться ёмкость порядка 200 – 300 литров. Последовательность работ следующая:

• Насос по типу грязевого откачивает воду из дренажного колодца.
• Насос по типу водяного подаёт, по возможности мощной струёй, из ёмкости или другого источника чистую или отстоянную воду.
• Насос по типу грязевого (например Pumpex серии SK, Макита, Кёрхер, Грандфос), включаемый с началом подачи струи воды, откачивает взмученную воду, унося отложения.
• Другой вариант чистки отложений: бригада вычёрпывает отложения вёдрами, мастерками, лопатами вручную.

Ручной способ очистки самый дешевый, но не самый чистыйИсточник megapolis-tula.ru

В любом случае, дренажные накопительные колодцы предусматривают обслуживание с помощью насосов (перед ручной чисткой воду всё равно надо откачать).

Пример обустройства дренажного колодца на видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту технологии изготовления дренажного колодца, эту работу лучше всего доверить специалистам. Для уверенного функционирования дренажной системы при монтаже надо как минимум правильно выставить уклоны труб, а сделать это без специальных инструментов получится далеко не у каждого, особенно если на участке есть определенные перепады высот. Кроме того надо предусмотреть системы защиты от обратного тока воды, и правильно выбрать насос, чтобы его мощности хватало для подъёма столба воды с дна колодца.

Пошаговая инструкция по монтажу водомера своими руками

Перед самостоятельной установкой знакомятся с паспортом прибора

Обращают внимание на разрешенную длину трубопровода после водомера и до него. Устройство правильно работает, если соблюдают эти условия

Выбор места установки

Для установки прибора требуется колодец. Если его нет, придется соорудить, место для строительства — личный участок. Желательно выбрать возвышенность, если такая есть на линии, где проходит водопровод.

Следует позаботиться о перекрытии. Чаще используют бетонную плиту с отверстием, которое закрывают металлической крышкой. Нагрузка на основание незначительная, ее выдержит бетонное основание толщиной 10 см. Устраивают с таким расчетом, чтобы счетчик находился выше дна на 10 см. Иногда глубины шахты 1 м не хватает, чтобы открыть доступ к водопроводу. Тогда яму роют глубже.

Бетонная плита перекрытия используется для контролирования работы канализационной системы 

Уделяют внимание гидроизоляции колодца, чтобы в него не затекала талая и дождевая вода. Для этого люк поднимают над поверхностью земли на 20 см, вокруг сооружения устраивают глиняный замок

Если грунтовые воды расположены близко, стены изнутри покрывают битумом, дно защищено от подтапливания бетонным основанием.

Счетчик устанавливают ближе к стене, из которой выступает входная труба. Это избавит от подозрений со стороны контролеров в намерении врезаться перед прибором учета.

Необходимые материалы

Чтобы установить счетчик, кроме него, понадобятся другие элементы:

1. Запорный кран, которым перекрывают подачу воды. Это необходимо при протечке на участке водопровода от счетчика до дома, за который теперь отвечает потребитель. Перекрывают воду также при ремонте и демонтаже для технической проверки водомера.
2. Фильтр грубой очистки. Он перекрывает путь ржавчине, песку, соли, которые содержатся в воде. Они не попадают в счетчик, тот, благодаря такой защите, служит дольше. По конструкции бывают косыми и прямыми. Последние устанавливают только на горизонтально расположенной трубе.
3. Запорный клапан, который устанавливают после счетчика. Он препятствует обратному движению воды. Если участок трубопровода вертикальный, с подачей вверх, клапан монтируют перед прибором.

Для монтажа узла требуются герметики: уплотнительная паста, силикон, пакля, фум-лента. Если переходят с металлической трубы на пластиковую, используют специальный фитинг и полиамидную нить.

Монтаж и подключение водомера

Узел намного легче сначала собрать, а затем подключить. На столе раскладывают детали, соединяют патрубками без герметизирующих материалов. Это необходимо, чтобы правильно расположить каждый элемент.

Схема монтажа водосчетчика является универсальной для большинства типов.

Их ориентируют таким образом:

• кран ручкой смотрит вверх;
• крыльчатка счетчика — вниз, лицевая сторона с циферблатом — вверх;
• отстойник фильтра — вниз;
• стрелка на водомере направлена по течению жидкости.

Запоминают, на каком витке резьбы элементы располагаются правильно. Раскручивают и собирают с уплотняющими материалами.

Монтируют в такой последовательности:

• кран;
• фильтр;
• счетчик;
• клапан.

Схема применяется на горизонтальных участках. Используется на вертикальных трубопроводах, если вода подается сверху. При направлении воды снизу клапан устанавливают перед водомером.

Перед монтажом узла измеряют его длину. Спускаются в колодец и готовят водопровод. Дальнейшие работы зависят от состояния трубопровода, материала, из которого изготовлен. Возможно, придется только обрезать трубы по размеру и соединить фитингами. В более сложных случаях нарезают резьбу, используют сварку, переходники.

Проверка работоспособности системы

Проверить легко, но требуется придерживаться последовательности действий, чтобы не повредить прибор. Сначала пускают воду в трубы, открыв основной запорный вентиль на магистрали

Затем осторожно понемногу откручивают кран перед счетчиком. Это необходимо, чтобы сильным напором воды не повредить механизм прибора

Если он заработал, нет протечек, можно обращаться к водоснабженцу для регистрации счетчика.

Декоративные панели в интерьере квартиры

Регистрация и постановка прибора на учет

После установки и проверки работоспособности водомерного прибора его регистрируют и ставят на учет. Начисление платежей будет проводиться по показаниям устройства.

Понадобится еще один документ, без которого регистрация невозможна. Из сервисного центра вызывают специалиста, который проведет осмотр оборудования, если претензий к работе нет, опломбирует. Он оформляет соответствующий акт, который потребуется для окончания процедуры регистрации.

Для регистрации прибора в управляющей компании необходимо предоставить техпаспорт устройства.

После этого с пакетом документов обращаются в управляющую компанию. Там подтвердят факт установки водомера, напишут бумагу, проставят печати. Можно обратиться в информационно-регистрационный центр. В обоих случаях сведения заносятся в базу.

Что понимается под желтым телом

Данный термин определяется как временная железа, которая продуцирует гормоны. По структуре она является неоднородной, имеющая неправильную форму и края на изображениях УЗИ. Формирование происходит на левом либо правом яичнике в период овуляции, 10-16 сутки цикла.

Данное название железа получила за счет цвета внутренней структуры.

Размеры ее меняются в течение каждого дня лютеиновой фазы цикла. К его завершению временная железа уменьшается и исчезает совсем с наступлением менструации, так как оплодотворение не наступает.

Разберем, что это – желтое тело при беременности. На УЗИ оно просматривается в железе в период, начиная от оплодотворения и до 10, а порой и 12 недельи, пока функции по питанию плода не будут переданы плаценте.

Определение желтого тела при беременности на УЗИ также используется для выяснения, не наступила ли внематочная беременность. При обследовании проводится комплексная оценка обстоятельств и признаков, для определения расположения оплодотворенной яйцеклетки.