Септик из покрышек для бани

Проводим улучшение состава почвы

Порядок выполнения работ по монтажу септика

Прежде всего, предлагаем просмотреть видеоролик, в котором показана последовательность выполнения работ. Из большого числа подобных видеоматериалов, он – на наш взгляд – содержит наименьшее число ошибок, допускаемых при устройстве подобных септиков, но все же, не лишен их. Из описания вы увидите, в чем они заключаются.

Итак:

1. Подготавливаем скаты большого диаметра к укладке. Для этого срезаем части бортов на всех, кроме верхнего, на который будут укладываться шины меньшего диаметра, и нижнего, устанавливаемого на слой дренажа. На них оставляем по одному борту не срезанными.

Это не только чуточку увеличит полезный объем ямы, но и не даст скапливаться отложениям в углублениях скатов.

2. Укладываем шину в предполагаемом месте устройства септика и размечаем яму с отступом от ее края на 10 – 15 см. Они понадобятся для устройства дренажного слоя вокруг колонны из шин. Если планируется перелив, отступите не менее метра от основного колодца и сделайте то же самое.

3. Глубина ямы должна быть не менее 2, но желательно до 3 м, если позволяет уровень верхних грунтовых вод. Суммарная высота шин (с прокладками из трубочек) + дренажная подсыпка из щебня 200 – 300 мм, частично скорректирует ее. Оголовок канализационного люка, установленного на верхнюю покрышку, должен выступать над поверхностью грунта на 3 – 10 см.

4. Если вы решите устанавливать дополнительную дренажную трубу, то сверлите буром диаметром, превышающим диаметр этой трубы на 8 – 10 см, углубление под нее.

Неплохо будет опустить ее до метра в грунт, а верхний край оставить на высоте, не достигающей уровня сливной трубы на 20 – 30 см. Это позволит усиливать дренаж ямы при резких кратковременных ее наполнениях. В части трубы, входящей в землю, и сверху – на 20 – 30 см от края, необходимо насверлить перфорационные отверстия. Расстояние между трубой и углублением нужно тщательно затрамбовать щебнем большей фракции, чем перфорационные отверстия в ней.

5. На дно ямы на 3 – 5 сантиметровую песчаную подушку укладываем дренажный слой из крупного щебня (200 – 300 мм).

Битый кирпич и подобные материалы использовать не рекомендуем – он размокнет и разрушится, что приведет к проседанию конструкции и ухудшению дренажа.

6. Укладываем нижний скат необрезанным бортом книзу. На него прикручиваем саморезами обрезки трубы и, прежде чем продолжить укладку шин, тщательно затрамбовываем промежуток между ним и краем ямы щебнем. Его фракция должна быть больше диаметра устанавливаемых трубок. Укладку остальных скатов и просыпку щебнем продолжаем до уровня чуть ниже (на 1 скат) сливной трубы.

Вместо трубок можно сделать прорези в шинах, но в месте, чуть повыше показанного на фото или в нижней части шин, чтобы щебень не проваливался внутрь колодца.

Отверстия можно просто насверлить по внешней поверхности шин. Также можно из обрезков бортов нарезать полоски и поприкручивать их саморезами между скатами, обеспечив необходимый дренажный зазор.

7. Определив место вхождения сливной трубы, прорезаем под нее отверстие в скате.

Если планируется устройство второго колодца, делаем на чуть более низком (на 3 – 5 см) уровне отверстие и под него. В любом случае, даже если вы не станете его строить, отверстие рекомендуем вырезать и закрыть его снаружи обрезком борта шины на саморезах. А вдруг понадобится? Тогда вы сможете в любой момент сделать переливной колодец и, сняв эту заглушку, присоединить его к системе

Здесь хотим обратить ваше внимание на то, что приемная труба перелива, как это показано на схеме в первом разделе статьи, имеет небольшой Г-образный опуск для забора стоков не с самой их поверхности

Это последний скат, который мы расклиниваем щебнем. Он же должен быть с необрезанным верхним бортом, потому что на него уже нужно устанавливать шины меньшего диаметра и обсыпать их глиной.

Стоки не должны достигать уровня сливной трубы. Если даже дополнительная дренажная труба с ними не справится, тогда – только перелив во второй колодец. При этом на приемный колодец люк можно не ставить, а накрыть его ж/б плитой, которую в свою очередь накрыть геомембраной и засыпать грунтом. При этом следующий пункт нашей инструкции нужно будет выполнить уже на переливном колодце. Из него излишки жидкости можно будет использовать для полива.

8. На верхний скат устанавливается пластиковый канализационный люк и вокруг него, как и вокруг верхних шин устраивается глиняный замок. Можно верх также забетонировать, но, на наш взгляд, это лишнее.

Аргументы в пользу подручных средств

Сколько можно сэкономить на септике, если использовать старые шины? Одно бетонное кольцо среднего размера стоит 4 500 р. их нужно минимум три. Стоимость изношенной покрышки не превышает 2 000 р., а их требуется по минимуму три или четыре.

Накопительная емкость серии Танк, например, стоит в среднем около 18 тыс. руб. Даже без учета бетонных оснований и крышек для колодцев, экономия составит около 6 000 – 8 000 р.

Использование автомобильных покрышек в деле сооружения септиков решает сразу два важных вопроса. Позволяет организовать канализацию частного дома и избавиться от необходимости утилизации практически не разрушающейся резины

Но у такого септика срок службы значительно меньше, чем у бетонных или пластиковых конструкций. Причина в отсутствии монолитности корпуса, небольшом весе шин и плохой герметизации между ними.

При подвижках грунта нередко происходят смещения элементов. Правда, если использовать определенную технологию, то такой септик будет служить дольше, а откачку нечистот можно будет делать реже.

Правила постройки конструкции

Канализация из покрышек своими руками отличное решение для тех, кто не желает тратить большие средства на постройку септика, но хочет получить эффективную конструкцию, которая прослужит долгое время. Чтобы система работала как надо, следует соблюдать определенные правила при постройке.

Это послужит гарантом не только успешного функционирования канализационной системы из шин, но и снизит риск возникновения экологических проблем, которые могут возникнуть вследствие игнорирования основных требований по обустройству септика.

Важно следовать следующим основным правилам:

Начинать постройку септика из колес можно при условии, что грунтовые воды проходят на уровне ниже 2-х метровой отметки. Это обеспечит надежную фиксацию конструкции,  что исключит сдвиги, подмывания или деформацию из-за пучения почвы.
Предпочтительнее делать канализацию на участке с супесчаным грунтом. Благодаря этому достигается оптимальный и быстрый дренаж очищенной воды.
При строительстве канализации необходимо учитывать, на сколько глубоко промерзает земля

Важно соблюдать это правило даже при постройке небольшого резервуара, в который будут попадать хозяйственно-бытовые отходы.
Стоит учитывать и то, что канализацию из колес необходимо правильно расположить относительно иных построек и источников питьевой воды, располагающихся на частном участке. Так, оптимальное расстояние между домом и септиком – 5 метров

Относительно источников воды необходимо располагать канализацию дальше от них на 20 и более метров. Чтобы максимально снизить риск попадания отходов в подземные воды, рекомендуется располагать септик из покрышек в самой низкой точке земельного участка.
Уровень забора воды обязательно находится ниже, чем уровень очистительного сооружения.
Нужно обязательно обеспечить беспрепятственный проезд для транспорта службы очистки нечистот.

Преимущества:

• отсутствие больших денежных затрат;
• короткий срок строительства канализации;
• можно строить самостоятельно, не привлекая много людей;
• подойдут любые покрышки, вне зависимости от новизны и размера;
• несложная конструкция.

Недостатки:

• низкая производительность;
• служит в среднем 10-15 лет;
• неприятный запах;
• неполная герметизация шин повышает риск загрязнения земли нечистотами.

С чего необходимо начинать постройку

Важно получить разрешение на строительство канализационной сети, если глубина ямы будет превышать 5 метров. Получить его не сложно, особенно если соблюдать все условия межевания участка

Эти условия подробно расписаны в земельном кодексе РФ. Если же имеется кадастровый паспорт полученный раньше 2014, следует их переделать. Сама стоимость межевания варьируется в пределах 6000 рублей.

Смотреть видео

Если через участок проходит кабель связи, необходимо получить специальное разрешение от его владельца. На участок должен прибыть специалист  и с помощью металлоискателя установить точку, где запрещено копать.

Оптимальное место для размещения котлована

После получения разрешение от всех инстанций, необходимо подобрать место для канализационной системы. Существуют определенные нормы, установленные Санпином, на которые нужно ориентироваться. Так, если локализация отстойника окажется по близости с местом, откуда добывают питьевую воду, возрастает риск попадания сточных отходов в грунтовые воды.

Также не следует строить канализацию по близости с домом или баней, поскольку иначе во время постройки котлована почва может осесть, вследствие чего повредится бетонное основание септика. Кроме того, при засорах оно может намокнуть, что со временем приведет к снижению его прочности.

Слишком далеко расположение резервуара от дома тоже плохой вариант. Это значительно увеличит денежные расходы на постройку сооружения.

Как правило, для внешней части канализации требуется как минимум один смотровой колодец. В том случае если трубопровод будет длиннее 25 метров, придется добавлять дополнительные колодцы.

При слишком длинном водопроводе велика вероятность, что внутри часто будут образовываться засоры. Следует учитывать это даже при том, что будет установлен специальный насос, который позволит устранять сточные воды из канализации.

Постройка септика из покрышек

Приступать к постройке канализации из покрышек стоит тогда, когда будут приобретены все материалы и устроена сливная система из загородного дома.

Лучше всего набросать эскиз септика, чтобы точно рассчитать, сколько понадобится материала, как глубоко нужно закладывать дно конструкции и где и на какой глубине будут пролегать трубы.

Смотреть видео

Монтаж покрышек не доставит сложностей хозяину участка. Но вот подготовка котлована окажется достаточно трудоемким процессом. Данную работу сложно выполнить самостоятельно, на нее можно потратить не менее недели. При ручной разработке ямы, наиболее сложным процессом оказывается извлечение грунта, особенно если глубина превышает 1,5 метра.

Для этой цели идеально подойдет что-то вроде ведра, закрепленного веревкой, с помощью которой будет производиться подъем отвала, а также тележка, чтобы убрать лишний грунт. Можно например воспользоваться услугами специальной техники – экскаватором, тем самым облегчив и ускорив процесс.

Подготовка котлована

С помощью топора необходимо избавиться от корней растений, растущих в яме, поскольку многие из них в будущем могут прорасти и деформировать целостность септика. Затем следует выровнять место для строительства дна. Это обеспечит надежную фиксацию и герметизацию резины с нижней поверхностью покрышки, поэтому нужно постараться сделать дно как можно более ровным.

Смотреть видео

Место, где будет находиться дно очистительной камеры, необходимо дополнительно увеличить в низ на  30 – 60 см. Не обязательно выравнивать слой, поскольку сверху будет лежать гравий.

Укладка шин для септика

1. Перед тем как укладывать резину, нужно тщательно подготовить основание для нее.
2. Затем кладется первая покрышка.
3. Жидкий битум наносится на места соединения шины и резины.
4. Кладется вторая покрышка.
5. На места соединения двух шин наносится жидкий битум.
6. С помощью проволоки соединяются первые два колеса.
7. То же самое повторяется с третьей покрышкой.
8. На последней шине  просверливается отверстие, для проведения сливной трубы из здания, откуда будем отводить канализационную воду.
9. Сверху укладывается покрышка по крупнее.
10. Стыки между двумя последними шинами смазываются жидким битумом или герметиком.
    После того как будут обустроены все элементы внешней и внутренней канализации, стоит приступать к установке труб из септика.

Сооружение конструкции для очистительной системы

В основном инструкция похожа на ту, что была описана выше, кроме нескольких моментов. Во-первых, дно должно быть песчаным, на него кладется первая покрышка, которая засыпается щебнем или гравием. Затем кладется следующее колесо. Во-вторых, пригодится четыре шины, в последней из которых делаются отверстия для сливной трубы. Последние два этапа аналогичны прошлой инструкции.

Закончив с установкой емкостей для отстаивания и фильтрации, следует начинать прокладывать трубы между колодцами. Диаметр трубы составляет 110 мм, поскольку во время эксплуатации на ее стенках образуется жирный налет. В течение времени просвет трубы будет уменьшаться.

Рекомендуется  обрезать края шины изнутри, за счет этого произойдет значительное увеличение объема колодца.

Соединение септика из покрышек и емкости для очищения сточных вод

Для этого потребуется болгарка, с помощью которой вырезается два отверстия либо внизу третьей покрышки, либо вверху второй. Стоит учитывать, что выход из септика в емкости находится на уровень ниже, чем располагается сливная труба из жилого помещения. Трубу нужно устанавливать горизонтально и наклонять ее на 15-20 градусов.

Дополнительная герметизация требуется для мест соприкосновения трубы и покрышек. Это осуществляется с применением небольших заплаток, вырезанных из рубероида, а в качестве клея применяется жидкий битум. Благодаря этому устраняется риск загрязнения труб. Только после этого следует приступать к завершающему этапу.

Устанавливаем вентиляцию

Обязательно нужно оборудовать внешнюю ветку канализации вентиляционной трубой. Желательно сделать ее в крышке очистительного резервуара. Наиболее предпочтительным вариантом является установка вентиляции в двух местах: на выходе из дома и над очистительным колодцем.

Между стенками колодцев и котлована может образоваться проем, следует засыпать его песком. Время от времени потребуется утрамбовывать землю.

Смотреть видео

Септик из покрышек в частном доме прослужит около 15 лет. Откачка потребуется только для отстойника, когда он будет доверху наполнен тяжелыми составляющими нечистот.

Как усилить свое биополе, закрыть дыры в ауре и защититься от негативных влияний

Как сделать выгребную яму из покрышек своими руками: пошаговая инструкция

Устройство выгребной ямы из автомобильных покрышек

На самом деле выгребная яма из покрышек — достаточно удобная часть канализационной системы, которую очень легко создать. Итак, как сделать выгребную яму из покрышек своими руками:

для начала необходимо подготовить материал, а именно, автомобильные или тракторные покрышки

Обратите внимание, если у вас нет старых покрышек, которых в среднем понадобится около 10, может чуть больше, не спешите покупать новые. Стоит проехаться по автомастерским, там очень часто имеются старые покрышки, которые обойдутся вам значительно дешевле;

Б/у автомобильные покрышки для выгребной ямы можно поискать в автомастерских

после того, как необходимое количество покрышек будет подготовлено, необходимо приступать к выкапыванию, непосредственно, самой выгребной ямы

Обратите внимание на тот момент, что дно ямы должно иметь небольшой уклон по отношению к будущему люку. Вам стоит быть готовым к тому, что этот процесс может занять достаточно много времени, вплоть до нескольких дней. Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Готовая яма. Покрышки должны беспрепятственно поместиться внутри

как только яма будет выкопана, в ее центре необходимо сделать дренажную скважину. Сделать это можно с помощью садового бура. Эта скважина необходима для того, чтобы дать возможность сточным водам пройти все слои грунта, не застаиваясь;

Нужно сделать «дырку» в земле, чтобы сточные воды попадали сразу в грунт

в полученное отверстие следует вставить дренажную трубу с таким учетом, чтобы ее верхний конец был выше дна ямы где-то на один метр, так можно будет избежать засорения трубы. По боковым частям трубы делаются небольшие отверстия, через которые, собственно, и будет уходить вода. Заметьте, что эти отверстия на трубе, так же, как и ее верхняя часть, должны быть дополнительно защищены полипропиленовой сеткой;

Далее нужно вставить дренажную трубу в скважину

после этого этапа дно ямы засыпаем 10 сантиметровым слоем крупного щебня. Теперь пришло время выкладывания покрышек. Но предварительно необходимо с каждой покрышки срезать внутренний обод, это позволит воде хорошо стекать и предотвратить ее скапливание внутри автомобильных покрышек. Срезать внутренний обод с них можно посредством электролобзика;

Выгребная яма из покрышек

теперь пришло время установки вводной трубы, для этого с помощью электролобзика с боку шины нужно вырезать соответствующего диаметра отверстие;

Нужно сделать отверстие в покрышке для трубы

укладывать автомобильные покрышки в выгребную яму необходимо так, чтобы самая верхняя шина была на небольшом возвышении от уровня почвы. Образовавшиеся пустоты между покрышками следует засыпать землей. Что касается внутренних стыков между покрышками, то их необходимо изолировать герметиком;

Выгребная яма фото

яма готова, осталось ее прикрыть и сделать это можно при помощи полимерной крышки. Кроме того, системе необходимо обеспечить хорошую изоляцию, для этого потребуется сделать вентиляционную трубу. Труба должна находиться на небольшом возвышении – 60 см от уровня земли.

Вентиляционная труба для выгребной ямы из покрышек

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выгребная яма своими руками для частного дома имеет некоторую особенность!

Особенность эта заключается в том, что яма не имеет дна, что вносит некоторые коррективы в ее месторасположение. То есть, она должна находиться на некотором расстоянии от дома – не менее 5 метров, от проезжей части — на 4 метра, от соседнего участка — на 2 метра, от колодца — на 25 метров.

Что касается откачки сточных вод из выгребной ямы, то это можно сделать посредством ассенизаторской машины.

Как построить?

Для работ потребуются такие инструменты и материалы:

совковая и штыковая лопата;

• нож для резки резины;
• электрический лобзик;
• канализационные трубы ;
• проволока для крепления деталей конструкции;
• крышка (люк) подходящего диаметра;
• песок для обсыпки, но можно использовать обычный грунт;
• покрышки в количестве 5-7 штук (столько потребуется для обслуживания двух-трёх человек).

Поэтапный монтаж выглядит следующим образом:

1. Производится разметка под обе секции септической системы. Для этого покрышку размещают на земле и отмечают периметр.
2. Выкапывается общая яма с небольшим запасом для обеспечения свободного хода при опускании покрышек. Дно котлована можно засыпать песком, глиной (обеспечивается дополнительная герметичность) или залить бетоном (такое основание препятствует деформации при пучении грунта).
3. Подготавливаются детали конструкции – у каждой покрышки лобзиком снимается верхняя часть, что обеспечивает максимально ровную поверхность стен (нечистотам будет не на чем задерживаться).
4. Шины поочерёдно опускаются в яму и связываются проволокой. Дополнительной герметичности можно добиться, смазав стыки клеем для резины.
5. Между колодцами устанавливается переливная труба (примерно в двух третях от дна конструкции).
6. Канализация подключается к первому колодцу. Для этого в покрышке вырезается отверстие. Для подключения используется резиновая муфта и герметик.
7. Котлован засыпается грунтом или песком. Засыпка тщательно утрамбовывается по периметру сооружения.
8. Сверху устанавливается крышка. Это может быть люк из полимера, железная или деревянная крышка.
9. Вокруг обустраивается подъездная площадка на случай вызова ассенизаторов. На этом строительные работы считаются завершёнными.

А чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо установить фановую трубу. Чем ближе канализационный сток к жилым строениям, тем выше должна быть труба. Также многое зависит от господствующих ветров в конкретной местности. Сооружение лучше располагать так, чтобы ветер уносил запах в сторону от дома.

Ошибки, допущенные при монтаже, бывают такими:

• не соблюдается уклон основного трубопровода – отходы медленно стекают, труба засоряется;
• не соблюдается уровень между входящей и выходящей трубой – переливная труба должна быть
• ниже входящей канализационной, между колодцами она также располагается под уклоном в 20 сантиметров;
• сооружение находится выше точки промерзания грунта – зимой страдают трубы;
• сооружение погружено в грунтовые воды – рабочие ёмкости заиливаются, нередко всплывают, инфекция попадает в почву.

Какой объем выбрать и где разместить

Перед тем как приступать к поиску старых автомобильных шин, необходимо определиться с их количеством и размером. Для этого вычисляется требуемый объем первичной камеры септика. Он будет напрямую зависеть от количества проживающих в доме людей.

Объем септика может быть разным

Если опираться на опыт и различные исследования, то можно выяснить, что каждый человек ежедневно тратит в среднем до 200 литров воды. Такой объем необходим для умывания, стирки, мытья посуды и приготовления еды. Перемножив это количество на число постоянно проживающих в доме людей, можно вычислить объем ежедневного сброса. Его можно немного подкорректировать в большую сторону, если в доме имеются автоматические устройства, использующие воду (стиральная и посудомоечная машина).

Также стоит учесть частоту посещения дома гостями. Так как в первой емкости вода должна отстаиваться минимум три дня, то объем ежедневного сброса умножаем на три. Исходя из формулы вычисления объема цилиндра (а ведь именно такой формы будет емкость), можно рассчитать его высоту.

Из двух и трех емкостей

Если говорить о месте размещения септика, то тут следует учитывать санитарно-гигиенические требования и рекомендации специалистов. А именно:

• Септик необходимо разместить на значительном расстоянии от источника питьевой воды на участке (от 20 м для глинистых почв и от 50 м для песчаных).
• Расстояние от жилых построек должно быть минимум 10 метров.
• Необходимо предусмотреть возможность периодического выкачивания жидкости из септика. Поэтому рядом должны находиться подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не забудьте про соседей. Если использовать современные биопрепараты, то запахов можно избежать. Но все же не каждый человек будет рад, если выгребную яму разместят в непосредственной близости от его забора.

Какой вариант септика из покрышек выбрать

Септики, собранные из изношенных покрышек, бывают трех видов:

1. С фильтрующей системой. 2. С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем. 3. С фильтрующей системой и дренажной трубой.

Выбирать конструкцию нужно исходя из объемов сточных вод. Для семьи из трех человек вполне подойдет септик из покрышек с фильтрующей системой. Если семья большая, то такой септик быстро придет в негодность из-за перегруженности, поэтому лучше выбрать вариант с отстойником и фильтрующим колодцем.

Канализационная конструкция с фильтрующей системой

Это самый бюджетный способ для тех, кто своими руками замыслил сделать септик из покрышек. Для него достаточно вырыть котлован, подготовить дно и уложить колеса. Принцип установки несложного сооружения для сточной очистки наглядно и понятно показан на картинке.

Вместительность и связанные с ней рабочие возможности септика будут зависеть от диаметра колес. Лучше брать от крупной техники

Принцип работы прост:

1 Стоки попадают в емкость. 2. Твердая нерастворимая составляющая стоков не проходит в землю и оседает на поверхности дренажного слоя из щебня. 3. Отфильтрованная вода уходит в землю через дренаж.

Минус сооружения в том, что этот вид предназначен для сбора и очищения только серых стоков: воды, загрязненной при приготовлении пищи, ее же из душевой с ванной, от стиральной и посудомоечной машин. Переработка фекальных масс в подобной конструкции не производится.

Однако если устроить герметичное дно вместо дренирующего слоя и обеспечить герметичность соединения в стенках, этот вариант может служить накопителем для сбора всех видов стоков, которые предстоит регулярно откачивать.

Преимущество этой системы в ее простоте. В качестве обсыпки можно выбрать керамзит, песок и просто обычную землю. К недостаткам относится быстрое образование на дне емкости тягучего илового остатка, который со временем затруднит отток жидкости. Если это произойдет, придется откачивать септик и чистить дно с последующей заменой гравия. Такой септик нельзя располагать близко от зданий или погребов.

Сооружение с отстойником и фильтрующей системой

Этот вариант сложнее предыдущего, но и долговечнее. Конструкция состоит из двух емкостей. Одна служит для отстаивания сточных вод, а другая для их фильтрации перед попаданием в землю.

От предыдущего варианта этот отличается наличием отстойника с герметичным дном. В нем поступившие по канализационной трубе стоки отстаиваются. Нерастворимая составляющая оседает на дне, а жидкая перемещается в поглотительный колодец для доочистки путем фильтрации через дренажный слой щебня

• Сточные воды сливаются по трубе в первую емкость. Крупные фракции оседают на дне отстойника.
• Легкие фракции вместе с жидкой составляющей попадают по смежной трубе в фильтрующий колодец.
• Жидкие стоки проходят систему фильтрации из гравия и песка, а затем уходят в землю. На дне поглотительного колодца оседают легкие фракции.

Эта конструкция септика из старых автопокрышек самая экологически чистая и экономически выгодная. Откачку из нее нужно будет проводить не чаще 4-5 раз в год. При этом если септик постоянно используется, его ненужно дополнительно утеплять.

Септик из шин с дренажной трубой

Это не самая удачная конструкция. Наличие дренажной трубы не играет особой роли в работе системы.

В трубе необходимо просверлить отверстия. Для этого нужно использовать дрель со сверлом, соответствующим материалу трубы. Не забывайте охлаждать сверло, иначе оно нагреется и станет хрупким

Принцип работы этой системы самодельного септика:

1. Стоки попадают в емкость.
2. Нерастворимые нечистоты оседают на щебне.
3. Отфильтрованная вода уходит в землю через дренажную трубу и щебень.

Назначение дренажной трубы состоит в том, что чтобы уводить воду, минуя забитое илом дно. Но она также быстро им забивается и служит недолго.

Что такое выгребная яма?

Выгребной яме можно дать следующее определение: это укрепленный колодец, который выкапывают в грунте для транспортировки в него отходов по канализационным трубам. Чтобы не приходилось вызывать ассенизационную машину часто нужно сделать предварительные расчеты.

За основу принимают объем воды, потребляемый одним человеком за сутки. Он составляет в среднем от 150 до 200 л. Таким образом, 3 человека постоянно проживая в доме в летний период, расходуют за 15 дней 9000 л (9 мᶾ) максимум или 6,8 мᶾ минимум. Это и будет необходимая вместимость ямы.

Выгребная яма — это не та конструкция, соорудить которую можно в любом месте. Она должна отвечать санитарным нормам и правилам СНиП