Обустройство скважины на воду своими руками: как правильно обустроить источник воды

Разновидности скважин

Перед тем как приступить к обустройству системы водоснабжения частного дома из скважины необходимо ознакомиться с их основными типами.

Чтобы получить жидкость для собственных потребностей и хозяйственных нужд бурение может проводиться на разную глубину.

В первом случае необходимо достать до водоносного слоя из песка крупной фракции. В зависимости от особенностей конкретной местности такой пласт залегает на глубине от 15 до 40 метров.

Второй вариант, скважины «на известняк» бурят на глубину до 200 метров. Для этого используется труба большого диаметра. Такая скважина отличается высокой производительностью, может обеспечить питьевой водой целый посёлок.

Недостатком метода является необходимость в специальном оборудовании и удорожание работ. Для подачи воды потребителям в скважинах «на песок» или «на известняк» используются глубинные насосы.

Существует ещё один вид скважины, который называется абиссинский колодец. В данном случае отверстие в почве до достижения водоносного слоя не бурят, а прокалывают. Для этого в нижней рабочей части трубы предусматривают острый наконечник. Здесь же присутствует перфорированный участок, перекрытый сетчатым фильтром.

Чтобы этот элемент надёжно удерживался на месте во время прокола, диаметр наконечника должен немного превышать сечение трубы. Трубная конструкция выполняет несколько функций – обсадка и транспортирование жидкости к потребителям.

В такой системе автономного водоснабжения применяются поверхностные насосы. Такое оборудование может осуществлять перекачку жидкости при глубине залегания водоносного слоя не более 10 метров, с сечением трубопровода от 1,5 дюйма.

К основанным преимуществам указанного вида скважин следует отнести:

1. Сравнительная простота бурения при отсутствии на участке твёрдых скальных пород.
2. Устройство инженерной коммуникации не только в отдельной конструкции (кессоне) но и в подвальном помещении.
3. Невысокая стоимость насоса.

Несмотря на весомые преимущества у абиссинского колодца есть несколько несущественных недостатков. Это непродолжительный период эксплуатации, небольшая производительность, а также плохое качество воды в местности с плохой экологией.

Смотрите интересное видео, что выбрать — абиссинский колодец или скважину:

Зачем нужен кессон?

Кессон представляет собой пластиковую ёмкость определённых габаритных размеров, такой элемент можно сделать из бетонных колец или кирпича. Конструкция защищает жидкость в верхней части скважины от промерзания в зимнее время года, предотвращает попадание осадков на подкачивающее оборудование и другие элементы и механизмы.

Заводские кессоны изготавливаются не только из пластика, но и из металла. Такие ёмкости полностью герметичны, часто имеют лестницу и крышку. Габариты изделий бывают разнообразными.

Внутреннего объёма должно хватать для установки оборудования и проведения ремонтных работ.

Предназначение накопительной ёмкости, где её разместить

Самым дорогим элементом автономной системы водоснабжения, кроме самой скважины считается подкачивающий насос. Главным механизмом в таком приборе считается электромотор, его постоянные запуски и остановки снижают долговечность оборудования.

Накопительная ёмкость применяется для уменьшения количества срабатываний насоса. Резервуар аккумулирует запас жидкости.

При снижении уровня воды до минимально необходимой отметки автоматика запускает насос. Для этого используется специальный механизм, который приводит в работу датчик давления. Монтаж накопительной ёмкости проводится на уровне оголовка скважины или в отапливаемом чердачном помещении.

В первом варианте подача жидкости к потребителям осуществляется за счёт насосной станции. Это оборудование включается после открывания смесителя, при уменьшении давления воды. В подобной системе всегда стабильное давление, но её работа будет зависеть от электроэнергии.

Во втором случае вода поступает к потребителям самотёком, но её нужно будет закачать на мансарду погружным насосом. Давление зависит от уровня жидкости в резервуаре, обычно оно невысокое.

В видео рассказывается про водоснабжение частного дома с накопительной ёмкостью:

Кессон для скважины своими руками

Как уже говорилось, насосное оборудование для скважин лучше располагать в специальном приямке, а не на поверхности земли. Для этого приямок бетонируется и утепляется либо в нем устраивается кессон.

Под этим названием понимают специальную емкость из металла или пластика, в которой соединяются верхняя часть скважины и труба, отводящая воду к строениям. При этом там же располагают насосное оборудование, напорный бак (не всегда), электрооборудование и приборы контроля.

Доступ к кессону обеспечивает люк. Утепление конструкции не обязательно, но для предотвращения промерзания зимой верхнюю часть (крышку и «потолок») снабжают слоем теплоизоляции толщиной 50…100 мм. Дополнительно могут изолироваться стены кессона.

Самостоятельно можно устроить конструкцию из бетона, кирпича, блоков (с тщательной гидроизоляцией), сварить из листового металла. Промышленно выпускаются пластиковые изделия.

Пошаговая технология бурения

Шнековый способ наиболее простой метод бурения водяной скважины. Им можно проделать шурф глубиной до 40 м. Однако некоторые грунты пробурить не получится. Если на участке залегают скальные породы или каменистая почва, инструмент не в состоянии будет их преодолеть. Наибольшая эффективность бура достигается на рыхлых и глинистых грунтах. О характере почвы можно узнать у ближайших соседей, которые обустроили водяной источник у себя на участке.

Необходимые инструменты

Перед началом работы подготавливают нужное оборудование и приспособления. Прежде всего, делают бур, штангу, опорную вышку. Последнюю собирают из труб круглого или квадратного сечения. Буровая тренога должна быть устойчивой и жёсткой, чтобы выдержать вес всех компонентов системы. Количество секций штанги, а также обсадной колонны зависит от глубины залегания водоносных слоёв, их можно подготовить с запасом либо добавлять в процессе работы. Кроме этого, облегчат бурение ручная лебёдка и механизированный вороток.

Изготовление шнека из подручных материалов

Основной компонент бурильного оборудования – шнековый разрыхлитель. Он предназначен для выемки грунта из скважинного канала. В общем случае шнековый бур состоит из центральной трубы диаметром 10 см, направляющего наконечника и винтовых лопастей. Центральный стержень делают из легированной стали, края его расплющивают или затачивают. Сам шнек собирают из отдельных гнутых элементов. Все детали соединяют сваркой.

К сведению!Если на участке присутствуют твёрдые грунты или мелкие камни, шнековый разрыхлитель оснащают лезвием из прочной стали.

Проведение буровых работ

Обустройство скважины на дачном участке начинают с возведения буровой треноги. Непосредственно под её центром выкапывают лунку немного большего диаметра, чем бур. Чтобы стенки не осыпались, их укрепляют деревянными или фанерными щитами, затем приступают к основным работам. Последовательность бурения:

1. В лунку опускают инструмент и начинают постепенно углубляться в землю.
2. По мере накопления грунта бур извлекают и очищают.
3. После прохождения первого метра, стенки шурфа укрепляют обсадной трубой.
4. Когда бур достигнет твёрдого грунта, удлиняют рукоятки коловорота, чтобы облегчить вращение инструмента.
5. Продолжают углубляться в землю, периодически извлекая, очищая оборудование и удлиняя штангу. Параллельно с этим забивают обсадную трубу.
6. Бурят шурф до тех пор, пока доставаемый грунт не станет влажным. Затем ещё немного заглубляют канал. При формировании колонны не стоит опускать трубы до дна. Они не должны доходить до самой нижней точки приблизительно на полметра.
7. Пространство между обсадной трубой и стенками канала заливают бетоном, формируя горловину источника.
8. На дно опускают погружной насос и устанавливают оголовок, чтобы закрыть верх скважины.
9. На трубопровод прикручивают фильтры грубой и тонкой очистки.

Для создания скважин различных типов и назначения в рыхлых песчаных грунтах чаще всего практикуют шнековое бурение. Популярность метода обусловлена его эффективностью, простотой, высокой скоростью и отсутствием сложного оборудования.

Какие источники под землей

Геологические разрезы по земельным участкам неодинаковы, но закономерности по водоносным слоям существуют. С углублением от поверхности в недра подземная вода становится чище. Водозабор из верхних уровней обходится дешевле, им пользуются собственники частного жилья.

Верховодка

Водный ресурс, находящийся в земле недалеко от поверхности над водоупорным слоем горных пород, называется верховодкой. Водонепроницаемые грунты имеются не на всех территориях, не всегда удается найти подходящий участок для организации неглубокого водозабора. Над такими линзами фильтрационный слой отсутствует, вредные вещества, органические и механические примеси с дождем и снегом проникают в грунт и примешиваются к подземному водоему.

Верховодка характеризуется такими показателями:

1. Глубина залегания. В среднем 3-9 м в зависимости от региона. Для средней полосы — до 25 м.
2. Площадь пластов — ограниченная. Проявления встречаются не в каждой местности.
3. Подпитка запасов осуществляется за счет осадков. С нижележащих горизонтов водопритока нет. В засушливые периоды уровень воды в колодцах и скважинах на верховодку падает.
4. Использование — для технических нужд. Если в составе отсутствуют вредные химические загрязнители, системой фильтрации вода улучшается до питьевой.

Верховодка хорошо подходит для полива огорода. При бурении неглубоких скважин можно сэкономить: проходка доступна для самостоятельного выполнения. Вариант — устройство колодца с укреплением его стенок бетонными кольцами. Не рекомендуется делать водозабор из верхних залежей, если недалеко от земельного участка используют удобрения, располагается промышленная зона.

Грунтовка

Верховодка — ресурс пропадающий, в отличие от грунтовки, являющейся первым постоянным подземным водохранилищем. Извлечение из недр верховодки осуществляется преимущественно посредством колодцев, для забора грунтовки бурятся скважины. Эти типы подземной воды имеют схожие характеристики по глубине залегания —

К особенностям грунтовой разновидности относятся:

1. Фильтрующий слой горных пород. Его толщина 7-20 м, он распространяется непосредственно до пласта, расположенного на водонепроницаемой платформе скального грунта.
2. Применение в качестве питьевой воды. В отличие от верховодки, для которой используется многоступенчатая система очистки, удаление механических примесей из грунтовки делают скважинным фильтром.

Подпитка грунтовой воды стабильна на территориях, покрытых лесами и регионах с умеренным климатом. В засушливых районах летом влага может исчезать.

Источники между пластами

Схема подземных вод.

Название второго постоянного источника воды — межпластовый водоносный горизонт. На этот уровень бурятся скважины на песок.

Признаки линз, перемежаемых горными породами:

• вода напорная, поскольку принимает на себя давление окружающих горных пород;
• продуктивных водоносов несколько, они рассредоточены по глубине в рыхлых грунтах от верхнего водонепроницаемого слоя до нижней подстилающей подушки;
• запасы отдельных линз ограниченные.

Качество воды в таких залежах лучше, чем на верхних уровнях. Глубина распространения — от 25 до 80 м. Из некоторых пластов на земную поверхность пробиваются родники. Вскрытая на большой глубине подземная вода за счет напряженного состояния жидкости поднимается по стволу скважины на привычную близость к поверхности. Это позволяет осуществлять водозабор центробежным насосом, установленным на устье выработки.

Межпластовая разновидность подземных вод популярна при обустройстве водозаборов для загородных домов. Дебит песчаной скважины — 0,8-1,2 м³/час.

Артезианская

Другими особенностями артезианских горизонтов являются:

1. Высокая водоотдача — 3-10 м³/час. Этого количества хватит, чтобы обеспечить несколько дачных домов.
2. Чистота воды: проникая в недра через многометровые слои грунта, она полностью освобождается от механических и вредных органических примесей. Вмещающие породы обусловили второе название водозаборных выработок — скважины на известняк. Утверждение относится к пористым разновидностям камня.

В промышленных масштабах добыча артезианской влаги осуществляется в коммерческих целях — для продажи питьевой воды. На территориях, расположенных в низинах, есть вероятность обнаружить напорную залежь на глубине 20 м.

Бурение при помощи желонки

Для работы понадобится специальная тренога, желонка или, так называемый, забивной стакан. Рабочий инструмент представляет собой трубу с острыми краями и специальным клапаном для забора грунта.

Инструкция, как сделать самодельную скважину с организованной подачей воды:

1. В подготовленном месте сделать небольшое углубление (например, используя бытовой бур).
2. Над углублением установить треногу.
3. На треногу подвешивают желонку или забивной стакан на прочный трос.
4. Сделать несколько достаточно сильных ударов рабочей частью, чтобы захватить как можно больше грунта.
5. Вытащить рабочую трубу их шахты, вынимая почву на поверхность.

При увеличении глубины продавливания желонки в почву следует опускать в шахту обсадную трубу, чтобы предупредить обваливание стенок скважины. Работа с использованием данной методики достаточно трудоёмкие, поэтому требуют дополнительной помощи.

Как правильно обслуживать и эксплуатировать источник

Инструкция по эксплуатации любой скважины указывает, что:

Устройства всех видов требуют ухода и своевременной чистки.

• Продувается устройство воздушным или водяным компрессором, что помогает избавиться от песка и ила.
• Если такие методы оказались малоэффективными, необходимо использовать более радикальные способы: кислоту или короткое замыкание. Все эти работы сопряжены с определенным риском для жизни и здоровья человека. К тому же, по незнанию можно разрушить скважину. Поэтому, лучше ее очистку доверить специалистам.

Устройство скважины на своем участке – залог доставки воды для нужд его владельца в любое время года.

Изготовление каркасного домика

Наиболее распространенным вариантом является надстройка в виде маленького домика, выполненного из вагонки. С ее помощью можно обустроить на участке настоящий сказочный уголок.

Для практичности, можно вывести из стенок домика краны, в таком случае легко будет наполнять емкости из летника. А чтобы добраться до скважины, надо лишь приподнять дверцу, выполненную в одном из скатов крыши. Украсить такой домик можно, к примеру, указателем ветра в виде традиционного петуха или кошки.

Схема домика с боковыми дверцами

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить декоративный домик, понадобятся следующие инструменты:

• Ножовка или циркулярка;
• Электродрель;
• Рулетка;
• Строительный уровень;
• Карандаш.

Что касается материалов, то для этих целей понадобится:

• Брус сечением 100Х100 мм, который используется для каркаса;
• Вагонка для обшивки,
• Доски для обрешетки
• Рейки.

Деревянный домик с окнами

Подготовка к строительству

Перед тем как построить домик, необходимо подготовить простой проект – определиться с конструкцией домика и его размерами, что позволит заранее подготовить детали строения. Наиболее простым и оптимальным вариантом является домик четырехугольной формы с двухскатной крышей.

Вагонка «под бревна» придаст такой конструкции вид сруба. Кроме того, для украшения можно использовать декоративные наличники.

Забетонированная опорная стойка

Подготовка основания

В первую очередь необходимо установить стойки. Для надежности их следует забетонировать. Высота столбиков должна быть такой, чтобы удобно было открывать дверцу в крыше конструкции.

Инструкция выглядит следующим образом:

• В первую очередь вокруг скважины наносится разметка будущего строения.
• Затем по углам выкапываются ямы под столбы. С двух противоположных сторон, посередине будущих стенок, необходимо установить по одному столбу, высота которых должна равняться запланированной высоте домика.
• Далее дно ям следует засыпать песчано-гравиевой подушкой, которую необходимо хорошо утрамбовать и перед заливкой бетоном, смочить водой.
• Следующим шагом является установка опорных столбиков и заливка их бетоном. При этом необходимо следить, чтобы они располагались в строго вертикальном положении. Контролировать положение необходимо при помощи строительного уровня или отвеса.
• После заливки столбиков необходимо их зафиксировать и прекратить работы до полного застывания бетона.

Соединение брусьев уголками

Изготовление каркаса

Следующим шагом является изготовление каркаса, которое выполняется в следующей последовательности:

• В первую очередь надо сделать верхнюю обвязку столбиков брусом того же сечения. Для крепления можно использовать металлические уголки и саморезы.
• Далее, от опорных столбов к центральным столбикам крепятся брусья, которые являются основой кровли домика.
• Центральные столбики соединяются между собой еще одним брусом, в результате чего получится каркас кровли.
• На одной стороне ската крыши необходимо прикрепить еще два бруса от верхней обвязки к коньку, которые будут выполнять функцию проема дверцы.

Изготовление крыши домика

Обшивка домика

Теперь, когда каркас готов, можно заняться отделкой конструкции:

• Вначале выполняется обрешетка стен домика и устанавливаются вертикальные рейки для обшивки стен вагонкой.
• Если скважинный домик будет утепляться, то между рейками следует прикрепить утеплитель, к примеру, минеральные маты, которые закрываются слоем гидроизоляционного материала.
• Затем к рейкам при помощи саморезов крепится вагонка.
• Следующим шагом является выполнение обрешетки кровли и обшивка ее кровельным материалом. Для этих целей можно использовать ту же вагонку либо гибкую черепицу. В первом случае работа выполняется по такому же принципу, как и обшивка стен. Для мягкой черепицы, крышу нужно предварительно покрыть влагостойкой фанерой.
• Затем следует изготовить дверцу крыши, покрыть ее тем же кровельным материалом и установить на место. Дверцу проще всего выполнить из досок.
• Завершающим этапом строительства является вскрытие деревянных поверхностей конструкции защитным лаком.

На этом строительство домика закончено. Теперь можно перейти к выполнению декоративных элементов – установить наличники, указатель направления ветра, можно поставить рядом удобную лавку и т.д.

Качаемся в тренажерном зале

В зале подростку накачаться намного проще, ведь там есть железки. Железки есть и на заводе, и на стройке, по бюджету выходит намного выгоднее, но в таком возрасте на завод или стройку тебя могут не пустить. Зато в 18 лет можешь смело бросать школу и идти туда работать, ты там сможешь не только накачаться, но еще и денег заработать.

А теперь ближе к делу. Если ты все же решил идти в зал, то я рекомендую заниматься с тренером, если не хочешь через пару лет, а то и месяцев испортить здоровье так сильно, что больше никогда качаться не будешь.

Кстати, в большинство залов в возрасте 13-15 лет тебя вообще не допустят без тренера или родителей, так что обговори с семьей покупку абонемента к тренеру.

Самое основное требование для тренировок подростков – минимизировать осевую нагрузку, а в самом начале лучшее ее вообще исключить. Постепенно. Когда мышцы спины окрепнут, можно будет добавлять базовые упражнения, в которых идет осевая нагрузка, например, приседания, становая тяга, тяга штанги в наклоне и прочее.

Тренироваться в зале можно 3 раза в неделю, каждый из трех дней будет включать определенные мышечные группы. Программа тренировок в тренажерном зале может выглядеть следующим образом:

День 1, спина и бицепс

1. Подтягивания 4 подхода по 8-10 раз.
2. Тяга гантелей, лежа на лавке 4 подхода по 8-10 раз (это упражнение аналог тяге штанги в наклоне, оно хорошо тем, что исключает осевую нагрузку благодаря тому, что ты лежишь на лавке).
3. Тяга верхнего блока к груди широким хватом 4 подхода по 10-12 раз.
4. Гиперэкстензия 4 подхода по 8-12 раз.
5. Подъем гантелей, сидя на лавке 4 подхода по 8-12 раз.

День 2, грудь и трицепс

1. Жим штанги лежа 4 подхода по 8-10 раз.
2. Жим гантелей на наклонной скамье 4 подхода по 8-12 раз.
3. Сведение рук в тренажере «бабочка» 4 подхода по 10-12 раз.
4. Жим штанги узким хватом 4 подхода по 8-10 раз.
5. Французский жим 4 подхода по 8-12 раз.

День 3, ноги и плечи

1. Приседания с гантелей 4 подхода по 8-10 раз.
2. Жим ногами 4 подхода по 8-12 раз.
3. Сгибание ног лежа 4 подхода по 10-12 раз.
4. Жим гантелей сидя 4 подхода по 8-12 раз.
5. Тяга штанги к подбородку 4 подхода по 8-12 раз.

Пресс можно качать хоть в каждый из этих дней, либо же качать его отдельно дома в дни, когда отдыхаешь от тренировок в зале.

Можно делать на пресс небольшие комплексы, например, такие:

1. Подъем ног в висе на перекладине 15 раз.
2. Подъем корпуса на лавке 15 раз.

Сделать нужно эти 2 упражнения без отдыха, повторить 3-4 раза.

Обустройство скважины своими руками

Чтобы вода из скважины подавалась в дом, следует эту скважину обустроить и согласовать с водопроводной системой. Для этого:

• ставят стальной или бетонный кессон;
• оборудуют каменный приямок;
• или устанавливают скважинный адаптер.

Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:

1. Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
2. Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
3. Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
4. Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
5. Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.
6. Подключают подающую насосную трубу.
7. Затем транзитную трубу (ту, что в дом) подключают к штуцерам адаптера.
8. Прокладывают кабель насоса.
9. Устанавливают скважинную крышку.
10. Как только вода пошла в дом, траншею засыпают.

После проведенных мероприятий пробуренная скважина считается обустроенной.

Общие рекомендации

Все профессионалы рекомендуют проводить очистку скважины не менее 1 раза в год. Это позволит не только повысить качество и увеличить дебет источника, но и вовремя избавится от различных вредоносных примесей.

Как сделать?

Желонку для прокачки скважин можно сделать самостоятельно. Для выполнения таких работ следует ознакомиться с чертежами изделия. Чтобы изготовить желонку, понадобятся следующие материалы:

• металлическая труба, которая будет выступать в роли корпуса;
• клапан;
• аппарат для сварки;
• трос из металла и прочная проволока.

При выборе трубы следует исходить из ее диаметра, в качестве ориентира будет выступать размер обсадной трубы скважины. Для продуктивного функционирования желонки расстояние между стенками источника и основанием приспособления для очистки должно составлять около 2-3 сантиметров. То есть от внутреннего диаметра трубы необходимо вычесть данное значение, чтобы получить необходимый диаметр трубы для изготовления элемента.

Расстояние между стенкой шахты и приспособлением для очистки может быть разным, но от его размеров напрямую зависит эффективность работы желонки. Слишком большой зазор отрицательно скажется на ходе процесса по очистке скважины. А маленькое расстояние, в свою очередь, может привести к повреждению стенок скважины при погружении или выходе желонки из ствола источника. В некоторых случаях трубу вообще может заклинить, вынуть ее будет очень непросто. Поскольку есть риск повредить и само изделие, и ствол скважины.

Наиболее приемлемой длиной трубы принято считать значение 80 сантиметров, однако данная величина может колебаться в пределах 60-150 сантиметров. Следует подобрать оптимальный размер желонки исходя из размеров скважины, поскольку слишком короткое приспособление будет касаться стенок в процессе работы, а длинный элемент может оказаться очень тяжелым. Такое изделие будет трудно погружать, а в особенности, поднимать, когда желонка наполнится илом или другим отвалом. Длинные изделия будут более эффективны при бурении.

Совокупность вышеперечисленных параметров напрямую повлияет на ход мероприятий по очистке. Поэтому вес и размер изделий должны удовлетворять следующим требованиям к желонкам:

• обеспечивать взрывную пробивающую инерцию, которая позволяет оперативно удалять загрязнения из скважины;
• масса самого элемента вместе с собранными со дна образованиями должна позволять вынуть желонку из источника самостоятельно либо же при использовании лебедки.

Для того чтобы изготовить прочную и функциональную желонку, понадобится соединить с трубой еще несколько составляющих изделия. При отсутствии сварочного аппарата желонку можно сделать из трубы длиной 0,6 м, с диаметром 70 мм. Вверху стоит приделать ручку из проволоки.

Для крепления в основании трубы делают отверстия, а в них продевают проволоку. В нижней части располагают клапан. Лепестковый элемент можно изготовить из пластиковой бутылки, для этого из стенки тары вырезают эллипс необходимого размера.

Закрепляют клапан при помощи 6 мм болта, однако следует учесть, что его длина не должна быть более чем наружный диаметр трубы. Под болт просверливают два отверстия в трубе. Клапан с болтом фиксируют при помощи проволоки, ее толщина должна быть около 3 мм. Из нее образуют два кольца. Клапан сгибается и просовывается внутрь желонки. Затем продевают болт, а также проволочные кольца. Закручивается болт гайкой.

На заключительном этапе изготовления элемента необходимо заточить нижний край. Лучше, чтобы гидровакуумная желонка была заточена в одностороннем порядке с внутренней стороны. Чтобы край не стирался, его лучше подвергнуть термозакаливанию.

Крепление для металлического троса к верху трубы также необходимо приварить. Вертикальное расположение петли позволит сохранять в том же положении и желонку. Отсутствие перекосов в конструкции исключит заклинивание установки и возможность повреждения стенок шахты скважины.

При использовании шарового клапана, вверху трубы приваривается сетка, которая защитит от случайного вылета шарика при погружении элемента в источник. После крепления троса к трубе можно приступать к работам.

Для облегчения спуска и поднятия желонки над скважиной лучше установить раму с блоком. Трос заводят за блок и проводят манипуляции с приспособлением. Это существенно облегчает очистку и работы с желонкой при отсутствии автоматической системы управления устройством.