Как сделать слив в бане: пошаговое руководство, 4 системы водоотвода

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас

А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.

Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.

Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе

Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.

Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.

Шаг 5

После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Баки и бочки с подогревом

Бочка с нагревателем для душа Подогревать воду для душа можно двумя способами: доливать подогретую на кухне до тех пор, пока температура не станет такой, как вам надо; установить непосредственно в емкость систему подогрева по типу той, что используется в бойлерах либо же использовать солнечную энергию. Лучше всего подойдет именно бочка с подогревом для дачного душа, так как в ней вода прогревается равномерней.

Преимущества бочки для душа на дачу с подогревом:

• Нет необходимости греть воду на кухне, а потом носить её в емкость;
• Не надо надеяться на солнечные деньки, когда вода нагреется, просто постояв на солнышке;
• Температура воды всегда будет именно такой, какая вам необходима, даже в непогоду;
• В настоящее время можно купить даже пластиковый бак для душа с подогревом, из-за чего вам не надо ограничиваться только дорогостоящими стальными емкостями.

Недостатки такая бочка для летнего душа имеет следующие:

• Если теплоизоляции нет, а на улице ветрено или прохладно, бак будет очень быстро отдавать тепло, из-за чего потребление электроэнергии значительно возрастет;
• Необходимо установить теплоизоляцию. Это осуществить несложно, однако потребует определенных финансовых вложений, так как готовая изоляция потребует защиты от окружающей среды;
• Обогреватель потребует довольно дорогие солнечные батареи или наличие электросети;
• Необходимо следить за уровнем воды в бочке, так как нагревательные элементы при работе вхолостую могут выйти из строя. В противовес можно предложить использовать насос, который сможет поддерживать заданный уровень воды.

Бак с подогревом для дачного душа может оснащаться несколькими системами, которые найдут свое применение в разных ситуациях:

Схема работы вакуумного солнечного коллектора

Самым дорогим и эффективным способом будет установка солнечных батарей (солнечного коллектора). Нагрев будет происходить с помощью вакуумных трубок, а самым главным преимуществом является то, что вода сможет нагреваться при любой температуре окружающей среды. Самое интересное, что нет необходимости в прямых солнечных лучах. Даже в пасмурную погоду вы получите достаточно энергии. Можно также отметить, что на зимний период солнечные батареи можно использовать для получения электрической энергии, например, для работы ноутбука, зарядки телефона, бытовых приборов и так далее.

Второй вариант, это использовать ТЭН. По сути, это то же самое, что и в обычных домашних бойлерах. А для его работы также требуется электросеть, для которой придётся провести качественную проводку и предусмотреть защиту от перебоев. Также, как уже писалось в недостатках, необходимо чтобы в бочке с ТЭНом для душа всегда был определенный уровень воды. Для этого следует либо использовать насос, либо подключится к водопроводу. В противном случает ТЭН просто сгорит. Как альтернатива, бывают и специальные погружные системы, которые будут подогревать воду только при её определенном уровне, в противном же случае они просто выключаются.

Надо отметить, что также существует возможность изготовления бочки для душа на дачу своими руками, используя для этого другие варианты подогрева, например, накопительный водонагреватель, но здесь все уже зависит от знаний и желания хозяина.

Скважина – эффективный источник грунтовых вод

Еще один способ того, как может быть подана вода в баню без водопровода, предполагает рытье скважины на земельном участке. Существует два вида скважин: артезианские и песчаные.

Артезианская скважина – это самый глубокий тип. Бурится такая скважина до водоносных пластов, что расположены на глубине до 300 метров. Обычно такая скважина создается для обеспечения жильцов водой и лишь потом для того, чтобы провести воду в баню из дома в пределах одного земельного участка.

Положительные качества артезианских скважин:

• для подачи воды требует мене мощное насосное оборудование, поскольку давление в скважине очень высоко изначально;
• вода является экологически чистой и будет очень полезна как питьевая;
• такие скважины не забиваются, и в них не образуется ил;
• ресурс воды в такой скважине практически безграничен.

Из недостатков стоит выделить лишь высокую стоимость, но, если одну такую скважину пробурить сразу на несколько земельных участков, то при оплате вскладчину цена будет не такой уж и высокой.

Недостатки песчаных скважин:

• невозможность прогнозирования объемов воды в слое;
• малая скорость подачи воды (не более 1000 литров в час);
• со временем образуется ил, который забивает систему.

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

• Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.

• Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Трап проработает долго, его легко чистить

Сифон зато дёшев и привычен.

Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Водоснабжение бани зимнее и летнее

Зимнее и летнее водоснабжение бани имеет свои отличия. Обеспечение водой в летнее время не требует большого заглубления труб. Достаточно 80-160 см. При укладке труб необходимо следить за обязательным уклоном в сторону колодца, чтобы зимой в системе не оставалась вода.

Зимнее водоснабжение бани отличается усложненной конструкцией:

• Сначала нужно определить источник воды, выкопать колодец или скважину;
• Проложить «уличную» часть водопровода, заглубляя трубы ниже точки промерзания земли и утепляя их;
• Смонтировать устройства для водоснабжения (насос или станцию). Желательно, установить водоочистительный фильтр;
• Обустроить разводку труб внутри бани, собрав сначала вертикальные части, затем – горизонтальные;
• Подсоединить к трубопроводу все необходимые приборы и проверить функциональность системы.

Также как и летнее, зимнее водоснабжение бани требует обязательного обустройства системы слива. Вода не должна оставаться ни в вентилях, ни в обратных клапанах, иначе они могут деформироваться при отрицательных температурах.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

• Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
• Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Монтаж системы

Собрать систему водоснабжения можно самостоятельно. Это позволит сэкономить на привлечении профессионалов, получить дополнительные навыки. Перед сборкой нужно подготовить проект, материалы, инструменты.

Проектирование

Чтобы трубопровод бесперебойно подавал жидкость, его можно было настраивать по желанию, не возникало проблем с эксплуатацией, нужно продумать проект расположения элементов системы. На чертеже необходимо обозначить элементы трубопровода, места подключения бытовых приборов, сливные точки, смесители.

Схемы подключения труб

Для составления схемы подключения труб в бане к общей магистрали нужно учитывать некоторые нюансы:

Рекомендуется использовать эластичные трубки из полиэтилена

Важно выбирать материал, устойчивый к воздействию низких температур.
Фитинги, краны нужно располагать внутри помещений или утепленного колодца. Они уязвимы перед перепадами температур, природными факторами.
На магистрали в колодце нужно установить запорный кран

Он нужен для перекрытия трубопровода.
Перед вводом трубы в баню нужно установить сливной вентиль. Сделать от него слив до дренажного колодца, чтобы вода уходила в землю дальше от постройки.

В помещении схема подключения трубок зависит от типов бытовой техники, смесителя, к которым их нужно подключить.

Разводка внутри помещения

Разводка труб внутри бани должна иметь несколько точек слива жидкости. Они обеспечивают:

• опустошение бака;
• слив жидкости из бойлера.

Душ необходимо устанавливать там, где к нему проще подвести холодную, горячую воду.

Материалы и инструменты

После подготовки проекта нужно собрать инструменты, расходные материалы:

• полипропиленовые трубы;
• муфты, запорные краны;
• совковую, штыковую лопату;
• металлические хомуты;
• насос с набором креплений, шлангов.

Если будут использоваться трубы из пластика, понадобится специальный паяльный аппарат. Его можно купить или арендовать на время.

Проведение работ

Этапы сборки трубопровода для подачи воды в баню зависят от типа устанавливаемой системы. Если баня не будет использоваться в зимнее время, нет смысла платить за сборку, установку зимней системы водоснабжения.

Обустройство зимнего водопровода

Этапы сборки:

1. Зимний провод — постоянная конструкция, которая не будет демонтироваться. Нужно отметить на земле габариты траншеи до колодца или скважины, которая будет идти от бани.
2. Выкопать котлован. Уклона делать не нужно. Глубина — 60–80 см.
3. Засыпать в траншею слой песка толщиной 20 см, утрамбовать. Трубки поместить в асбестовые трубы.
4. Собрать трубопровод, спаять отдельные элементы вместе.
5. Подключить один конец системы к насосу, другой завести в баню. Для этого необходимо проделать отверстие в стене постройки, утеплить его минеральной ватой.

Прежде чем засыпать траншею землей, нужно выполнить пробный запуск системы. Включить насос, дать ему поработать 30 минут. Если протечек по местам соединений нет, можно засыпать траншею.

Обустройство летней системы водоснабжения

Летняя система водоснабжения — временная конструкция, которую можно убрать. Этапы сборки:

1. Продумать расположение трубопровода.
2. Собрать элементы. Для закрепления трубопровода используются хомуты.
3. Выполнить запуск.

Перед началом холодов трубопровод необходимо демонтировать. Поэтому для монтажа лучше выбирать резьбовые муфты. Так можно сэкономить на покупке новых трубок.

1. Обернуть трубки теплоизолирующим материалом, закрепить его хомутами.
2. Использовать нагревательный кабель. Он прокладывается по всей длине трубопровода, подключается к регулятору температуры.

Как работает теплообменник, установленный в банную печь

Устройство печи с теплообменником настолько хорошо зарекомендовало себя, что появились различные варианты конструкции теплосъема, с различной степенью эффективности. Самые распространенные:

Встроенный плоский теплообменник (похожий на две полые тарелки, соединенные между собой).

Самоварный теплообменник, устанавливаемый на дымовую трубу.

Возможность отопления в бане от печи с водяным контуром – фактически, металлическая печь становится неким подобием отопительного котла. Во время топки выделяется достаточно тепла для прогрева теплоносителя и нагрева необходимого объема воды ГВС.

Принцип работы зависит от используемого устройства. Эффективность определяется несколькими параметрами:

Возможность работы без использования теплообменника.

По своей конструкции, можно разделить все водогрейные устройства на встроенные и надстраиваемые (самоварного типа).

Встроенный теплообменник

Печи для бани с водяным контуром под отопление и нужды ГВС, стали появляться после того, как хорошие отзывы получили обычные водяные теплогенераторы. По своему устройству, печное оборудование с интегрированным водонагревательным контуром делится на несколько классов:

• Змеевик – простейшее устройство, используемое в классических твердотопливных котлах. Внутри конструкции располагается согнутая металлическая трубка. Форма разная и зависит от особенностей внутренней конструкции печи. Змеевик располагают так, чтобы пламя не воздействовало на него напрямую, а нагрев осуществлялся посредством дымовых газов.

Плоский теплообменник – устройство более сложное по сравнению с предыдущим. Плоский теплообменник для банной печи, выглядит как две полых тарелки, соединенных между собой. По теплоэффективности, конструкция превосходит змеевик, используется в современных моделях печного оборудования.

Встроенный бак – в печи изготавливается отдельная емкость, устанавливаемая сверху топочной камеры. Встроенный горизонтальный теплообменник быстро нагревается и сохраняет температуру, пока печь остается горячей.

Водяная рубашка – представляет полость, окружающую всю топочную камеру и дымовые каналы. Конструкция часто используется при производстве твердотопливных котлов, но не получила широкого применения при изготовлении банных печек.

Принцип работы интегрированного теплообменника в банной печи заключается в следующем. Спираль или пластина разогреваются от дымовых газов, температура которых достигает 450-500°С. При нагреве возникает давление, заставляющее теплоноситель циркулировать в системе обогрева. В схемах, где используется бойлер косвенного нагрева, ГВС подогревается за счет тепла отопления.

Самоварного типа

Установка теплообменника на банную печь – бюджетное решение проблемы ГВС и отопления. Водогрейное устройство изготавливается двумя способами:

• Змеевик – на дымоходную трубу устанавливается змеевик из алюминия или меди. Для систем с естественной циркуляцией, вплоть до накопительной емкости или водораспределительных кранов, размеры змеевика не должны превышать 3 м. Оптимальные размеры теплообменника с принудительной циркуляцией, 5 м.

Устройство теплообменника самоварного типа – специалисты сходятся во мнении, что именно такая конструкция оптимально подходит для бани. Горячая вода для душа готовится постепенно, предотвращается закипание жидкости.

Движение воды в теплообменнике самоварного типа происходит по естественным физическим законам. Нагретая жидкость поднимается вверх, в емкости создается давление.

Оптимальный объем теплообменника самоварного типа выбирают так, чтобы вода достигала необходимой температуры, после 2-3 часов интенсивного горения. Конструкция оптимально подходит для обеспечения водоснабжения горячей водой.

Как оборудовать хороший источник воды?

Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.

Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры. Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона. Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.

Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец

Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец

Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами. А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной. Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.

На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.

Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение. Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки. А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.

Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости

Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.

Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа. Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом. На следующий день всего это обмазывается синей глиной и укладывается пенопласт, за ним – суглинки. И все эти манипуляции проводятся как с внутренней, так и с внешней стороны.

Как организовать слив воды в бане при помощи природной фильтрации

Это уже довольно сложная система, которую целесообразно применять при больших объемах сточных вод и наличии в них твердых частиц. Система состоит из резервуара любой формы с  водонепроницаемыми стенками и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расходится по трубам, расположенным под уклоном и впитывается почвой. Использование такой системы возможно при низком уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум в три раза превышать суточный расход воды. Входная труба делается не менее чем на 5 см выше максимального уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для лучшей очистки вод камеру септика перегораживают, а в дальних углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стена перегородки не достигает люка, или в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

Со временем на дне колодца скапливается осадок, который периодически вывозят с помощью ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

Любой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить громоздкую систему для небольшой бани, которая будет использоваться только в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

Дренаж фундамента своими руками

Близко расположенные грунтовые воды или большое скопление влаги в почве оказывают на любые постройки негативное воздействие, особенно на фундамент. Поэтому для устранения излишней влажности необходимо выполнение мероприятий связанных с установкой дренажной системы. Сделать дренаж фундамента не так сложно, если знать особенности его монтажа и технологию проведения работ.

Необходимость дренажа для фундамента и его функции

Даже глубокое залегание грунтовых вод в некоторых случаях требует обустройства дренажа, в каждом конкретном случае рассматриваются большое количество факторов. В некоторых ситуациях дренаж вокруг фундамента делать необходимо в любом случае. Вот некоторые из них:

При большой глубине подвального помещения, когда оно находится ниже уровня грунтовых вод, или от пола подвала до них менее чем полметра, Если подвал обустроен в суглинистой или глинистой почве, уровень прохождения грунтовых вод в данном случае не берется во внимание, При глубине подземных помещений более чем 1-1,5 метра в условиях суглинистой или глинистой почвы, Если место, где находится здание, является зоной капиллярного увлажнения. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что дренирование необходимо, когда грунтовые воды расположены в критической близости к постройке, либо проходят достаточно высоко, создавая впечатление болотистой местности, на которой нет растительности

Необходимости в обустройстве такой системы нет, когда почва сухая, и даже в сезон дождей уровень грунтовых вод не поднимается до критических показателей

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что дренирование необходимо, когда грунтовые воды расположены в критической близости к постройке, либо проходят достаточно высоко, создавая впечатление болотистой местности, на которой нет растительности. Необходимости в обустройстве такой системы нет, когда почва сухая, и даже в сезон дождей уровень грунтовых вод не поднимается до критических показателей.

К основным функциям дренажной системы относятся:

Если сделан правильный выбор типа дренажа, и конструкция выполнена с соблюдением проекта, то трубы и колодцы, входящие в систему водоотведения значительно снизят вероятность образования щелей и трещин в фундаменте, улучшив его прочностные характеристики.

Виды дренажа

В зависимости от глубины установки системы водоотведения различают пристенный дренаж фундамента:

Каждый из таких типов дренажа может быть как кольцевого типа, так и пластового.

Схема кольцевого типа представляет собой замкнутый контур, опоясывающий здание по периметру. При глубинной системе укладки, такую конструкцию может также укладываться радиальным способом по всей плоскости сооружения.

Построить пластовый дренаж целесообразнее всего в случае Фундамента постройки типа «шведская плита». Он закладывается на уровне ниже, чем плоскость фундамента. Особенность технологии его заложения состоит в том, что на песчано-гравийную подушку укладываются водоотводящие трубы, сверху которые накрыты плитой фундамента.

Технология работ

Сделать дренаж фундамента своими руками достаточно просто, для этого необходимо придерживаться определенных правил его устройства в зависимости от типа фундамента здания.

Столбчатый (свайный) фундамент

Дренаж свайного фундамента делают таким образом:

• В вырытую по периметру здания канаву укладывается слой в 20 см песка, щебень, а сверху кладется дренажная труба,
• Сверху опять насыпается слой щебня в 30 см, и укладывается геотекстиль,
• Все засыпается землей.

Правила организации дренажной системы

После выполнения всех работ, необходимо сделать колодцы, в которые будут поступать излишки воды. Для их установки существуют некоторые правила:

Монтаж дренажной системы делают на расстоянии 1,5 – 3 метра от фундамента. Наклон должен выполняться в сторону главного приемного колодца, его начало должно быть от дальнего углового колодца.

Чтобы сделать свой фундамент защищенным от влаги и осадков, грунтовых вод, следует использовать наиболее подходящую систему дренажа, выбирая ее тип в зависимости от основания и характеристик почвы.

Качественный дренаж, выполненный по правилам, сможет надежно защитить дом от подтопления, предотвратить образование на стенках цоколя или подвала лишней влаги, плесени и грибка, а также продлит срок эксплуатации всего дома.